Mirando 360 grados

Bali - Indonesia (continuación...)

2011-07-03T16:33:00.003+02:00

(Continuación...)

Por las calles de Bali hay muchísimas tiendas de ropas, souvenirs y tiendas de “original fake”. En Bali se pueden comprar relojes, deportivas, DVDs que son copias muy parecidas a los originales, y que funcionan de verdad, por un precio bastante más asequible. No es como en España que la gente vende esas cosas de manera ilegal por las calles y huyendo de la policía: en Bali, estos artículos están expuestos en tiendas, su venta es legal (puedes comprar incluso con tarjeta de crédito), puedes regatear al precio y elegir sin problemas, porque hay muchísimas tiendas de este estilo. Según me han comentado, estos artículos tienen la misma calidad que los originales porque son fabricados en las mismas fabricas, pero son “desviados” de la venta oficial, y son llevados a estas tiendas balinesas.

Hay muchísima artesanía hecha en madera, piedra y yeso, de todos los tamaños, colores, y para todos los gustos. ¡Bali es el sitio perfecto para comprar adornos para la casa! Incluso yo que no siempre me fijo en estas cosas no me he resistido y he comprado algunas cositas para mi casa…

La decoración en general se les da genial: en cualquier baño que vayas, encontrarás la tapa del water o la encimera decorada con flores naturales, lo que les da un aspecto increíble – tengo que admitir que nunca he sacado tantas fotos de toilets como en Bali…

Hay restaurantes en los cuales puedes sentarte en el suelo sobre una almohada, y estar rodeado de verde, peces nadando en pequeños lagos, o con vistas a los campos de cultivo de arroz – era difícil no tener ganas de echar una siesta…

Hablando de arroz, al igual que en toda Asia, el arroz blanco se come todos los días, en el desayuno, comida y cena. La comida no es picante, se come mucho marisco y pescado (tú eliges en el acuario cuál quieres comer, lo matan y lo preparan en el momento), y las únicas frutas que encontré en abundancia allí son la sandia roja y la amarilla (esta última, la he conocido allí, y el sabor es algo entre sandia y melón).

Kurta tiene mucha marcha por las noches, y es el destino favorito de los Australianos – les pilla cerca, es barato por el cambio de moneda, hace calor y hay diversión.

De camino a la zona de Ubud (mas lejos de la playa), hay villas en las cuales los nativos reciben oro y plata que vienen de otras islas de Indonesia, y allí mismo confeccionan las joyas. Hay cosas muy bonitas, bien hechas y de calidad (estuve solamente en la villa de las platas, pero me imagino que en la del oro será del mismo estilo).

En Ubud está el Bosque de los Monos Salvajes, un tipo de parque natural inmenso y lleno de monos. Se pueden comprar plátanos en la entrada para darles de comer, aunque, al ser salvajes, a veces atacan y te intentan quitar el bolso. Era muy gracioso verlos jugar en el agua, correr de un lado a otro, comer los plátanos, dejar las cáscaras por el suelo, y subir en árboles. He hecho varios videos con la camara, me he reído mucho, y lo pasé muy bien.

No me ha dado tiempo de montar en elefante, ni asistir a un show de baile típico completo (de estos que vas a cenar y asistes al show a la vez), ni bañarme en la playa… pero bueno, así tengo varios motivos para volver a Bali. Y, de verdad, no me importaría para nada…

Bali - Indonesia

2011-06-26T18:56:00.002+02:00

Conocida como la “Isla de los Dioses”, Bali es un lugar impresionante.

Yo me alojé en Kuta, una zona de tiendas y marcha. El hotel estaba delante de la playa, pero había que cruzar una calle muy transitada por coches, autobuses, motos (muchísimas motos) y peatones. Tengo que decir que me quedé un poco decepcionada con la playa. Imaginé una de aquellas playas vírgenes que se ve en las películas, de arena blanca y agua cristalina, pero me encontré con una playa de olas inmensas, arena color arena (no blanquita) y muchísima gente.

Vale, una playa en Kuta difícilmente podría ofrecer lo que yo buscaba, pero aún así… Además, casi nadie en la playa va en bikini o bañador, excepto alguno que otro niño o algún que otro turista, pero no he visto a más de 3 personas en traje de baño – y eso que la playa era grande. Además, hay una especie de muro que circunda toda la playa – no tengo muy claro para qué sirve el muro, pero estaba allí…

Tenía la referencia de playa que tenemos en Brasil: todos en sus mini bikinis y bañadores, tomando al sol y nadando en el agua. En Bali, todo lo contrario: en el agua había solamente surfistas (Bali está llena de surfistas de todo el mundo que vienen en busca de sus olas y playas perfectas para este deporte), nadie llevaba ropa de baño, había muchas tiendecitas que vendían comida y vendedores ambulantes que no paraban de ofrecerse para hacer tatuajes, masaje, venta de souvenirs e incluso hacerme la manicura allí mismo – bueno, ese asedio de los vendedores ambulante sí que hay en Brasil…

Como yo no sé ni me gusta el surf, la playa de Kuta definitivamente no va entrar en mi ranking personal de las playas más bonitas del mundo… Ni siquiera he podido entrar en el agua por las fuertes olas… Pero me han dicho que hay otras playas que sí se puede una bañar, como Nusa Dua, pero no la he conocido.

Pero la playa, aunque fea, era curiosa. En Asia en general, tener la piel clara es buena señal, está bien visto por la gente, da status (en este punto, en Brasil es justo lo opuesto…), así que todos a la playa en manga larga y pantalón, y preferentemente en la puesta de sol, sobre las 18h. A la primera hora de la mañana, la gente compraba en las tiendas en la playa sopa, arroz, pollo (desayunos típicos de allí), y se lo tomaban en la misma playa.

También he visto a un grupo de personas con ropas típicas balinesas haciendo una especie de culto u ofrenda en la arena de la playa, e incluso tenían un cerdo asado entero…

La religión predominante en Bali es el Hinduismo, a diferencia del resto de Indonesia, que tiene por religión predominante el Islam. En Bali es muy normal ver templos por todos lados: en las calles, hay templos públicos inmensos, delante de las tiendas y restaurantes hay pequeños altares, y también delante de las casas. Los templos están hechos de piedra, y tienen diferentes formatos, pero en todos ellos se pueden poner ofrendas – y la gente de allí se las pone a diario.

Los grandes templos públicos son abiertos y se pueden visitar, además cualquier persona puede dejar su ofrenda, no así en los templos privados ni en los que están delante de las casas, y según me han dicho nadie aparte de los dueños pone sus ofrendas en estos locales.

Para entrar en los templos públicos, te ponen una especie de pareó o falda por encima de la ropa, en señal de respeto a las dioses.

Además, hay estatuas de dioses en varios sitios, y algunas dan incluso un poco de miedo, porque parecen monstruos…

Ellos creen que Dios está en todas partes, y hacen ofrendas a estas estatuas de dioses. Bali huele a coco: hay una bandejita hecha de hoja de platanera llena de flores, incienso, caramelos, cigarrillo y otras cosas que se pueden comprar preparadas, y que son muy utilizadas como ofrendas en los templos – y ¡estas bandejitas huelen a coco! El olor dulce está por todos los lados… La gente deja estas cajitas en todos los sitios: delante de los templos, en la mitad de la calle, delante de los restaurantes, en la arena de la playa…

Por la noche hay miles de bandejitas tiradas… Además, suelen poner una sombrilla encima de cada templo y un trapo colorido, siendo el tema más típico un tejido de cuadros blanco y negro, que simboliza dios y demonio a la vez. Según me ha dicho un practicante, cada familia pone como ofrenda en su templo lo que cultiva o tiene para comer en el día, y lo hacen antes del desayuno. Los balineses dedican mucho tiempo a la religión y a sus ritos.

Otra cosa que los balineses hacen genial son los masajes. Si vas caminando por las calles de Kuta, puedes encontrar un SPA a cada 500 metros, y ofrecen todo tipo de masajes, con diferentes técnicas, duración y precios. No hace falta ir a los SPAs caros, porque estos a pie de calle son limpios, están abiertos hasta la media noche todos los días, no tienes que pedir cita, y los que trabajan allí son de verdad profesionales. He probado varios masajes, porque además de excelentes y super relajantes, 1 hora de masaje costaba menos de 8€, así que me lo podía permitir…

*** Más detalles del viaje en el siguiente post...

Manila - Filipinas (última parte...)

2011-06-26T18:51:00.001+02:00

(Última parte...)

Muchos en Manila (si no todos los nativos) hablan Tagalo, pero los carteles, menús, todo está en inglés. Fui a un espectáculo musical llamado “Kaos”, en un teatro que estaba en el complejo del hotel en que me alojé – había también un casino y un centro comercial. El musical es una producción filipina, en plan “Circo du Soleil”, y estuvo genial. Magia, música, baile, tigres y leones de verdad en escena: ¡muy emocionante! Además, con el cambio de moneda, la entrada me salió bastante más barata que si el espectáculo hubiera sido en Europa…

Fui a un mercado de mariscos muy curioso. De un lado, está en mercado propiamente dicho, donde exponen y venden los pescados, gambas y variados frutos del mar pescados en el día.

En las neveras que están cerca, puedes coger también verduras, y al final llevas todo a la balanza, te lo pesan, tú lo pagas y te dan un número. Con este número, te vas a la otra parte del mercado, te sientas en una mesa, cuelgas el número sobre la mesa, y espera mientras preparan en el momento lo que acabas de comprar y te lo sirven en la mesa en un rato.

Quitando algunos mosquitos que insistían en picarme, el ambiente era agradable, limpio y familiar, la comida muy rica, y apenas ha tardado. En los fines de semana, hay largas colas de familias esperando para comer o cenar – cuando los Filipinos salen a comer en familia, ellos realmente llevan a toda la familia…

Estuve brevemente en la zona de Tagaytay, a unas pocas horas de Manila. Tagaytay es el destino favorito de muchos extranjeros que van a Filipinas de vacaciones o a vivir, porque al estar en una zona más alta, no hace tanto calor. Además, la zona es muy bonita, llena de tiendecitas de frutas por el camino (he visto mucho mango, plátano y jaca), y tienen un volcán (todavía activo) como una de sus atracciones turísticas. Me han llevado a comer en un restaurante natural muy bonito, dónde se come ensalada cultivada allí mismo, zumos naturales y pasta casera.

Después de comer, masaje de pies en un SPA dentro de la propia zona del restaurante – no hay nada como un masaje de pies a la hora de la siesta, en un sitio lleno de verde, pájaros cantando y caídas de agua… El único problema fue que, después de salir del restaurante-SPA, y hasta que llegáramos cerca del volcán, se ha hecho noche… Así que me han dicho “ahí está el famoso volcán”, pero la verdad es que no he visto más que una zona negra, con puntitos de luz – que no era lava, sino las casas alrededor del volcán… Tendré que volver a Tagaytay…

Tengo además, otros motivos para volver a Filipinas: Manila me ha gustado mucho, me lo pasé genial allí, pero todos dicen que lo mejor de Filipinas no es Manila, si no las afueras… Hay muchas playas que dicen que son muy bonitas, unas casi vírgenes, otras perfectas para el buceo y piscinas naturales que no me ha dado tiempo de conocer. Aunque sea un país de dimensiones pequeñas, las distancias para ir en coche desde Manila a las playas puede llegar a más de 7 horas, así que lo mejor es coger un avión, y en cerca de 1 hora puedes estar en puntos lejanos e incluso en otras islas – y, según dicen, muy bonitos.

Quiero volver a Filipinas. No me importaría pasar unos 2 días en Manila, para disfrutar de la ciudad, pero sin duda me gustaría conocer todo lo demás que el país tiene para ofrecer. Gente educada, que habla inglés, y con muchas playas fantásticas por conocer: habría que estar loca para no querer volver a Filipinas…

Manila - Filipinas (continuación...)

2011-06-11T12:39:00.000+02:00

(Continuación...)

Además de mi “tour gastronómico” por Manila (he comido demasiado bien allí…), me han llevado a un parque oceanográfico, en el que pude ver peces raros (bueno, raros para mí, pero típicos de la región), alimentar peces con un biberón y entrar dentro de un acuario en forma de cúpula – los peces estaban por encima del techo y a los lados; la gente pasaba por dentro del acuario.

He estado en un parque así en Valencia, España, que de hecho era más grande que este, pero me ha gustado bastante.

Una mención rápida (nuevamente…) a mi “tour gastronómico”. Lamentablemente no me acordaré de los nombres de todas las cosas que he probado allí, pero de una sí: un postre llamado “Halo Halo”. En tagalo, significa “Mix Mix”, y es un mix de gelatinas de diversos colores y sabores, coco, helado, hielo picado y (aquí viene lo más raro) granos de frijoles y maíz. El postre viene en un bol, y hay que mezclarlo todo para que no sepa solamente a hielo. El sabor no está mal, pero en mi opinión el maíz y los frijoles sobran… Si quieres acertar en el postre, o si quieres picar algo, prueba las tiras de mango deshidratado: no son demasiado dulces, y saben muy bien.

En Filipinas hay dos medios de transporte muy curiosos… Uno de ellos es una especie de autobús abierto por detrás, que lleva los pasajeros mediante el pago de un billete muy barato. Los “Jeepney” (así se llaman) paran en cualquier sitio, y están siempre muy llenos de gente. Cuando uno se quiere bajar, se lo grita al conductor, y el coche se para. En las afueras, los “Jeepney” suelen ser muy coloridos y decorados al estilo de los autobuses en América Central. ¡Me han encantado! Además, es imposible no fijarse en ellos, porque hay muchísimos por la ciudad.

El otro medio de transporte que me llamó la atención es una especie de sidecar, que se compone de una moto pegada a un tipo de carrito, que puede llevar hasta 5 personas entre adultos y niños. Es una cosa muy pequeña, y muy bajito (la gente va como un poco agachada y apretada, porque el espacio en el carrito no es grande), pero como cuesta más barato todavía que andar en “Jeepney”, me harté de verlos en Manila a todas las horas.

Los Filipinos son muy “europeos” comparados con el resto de asiáticos, y eso se nota también en la manera de vestir, que es muy parecida a la de Europa.

Pero hay una camisa típica para los hombres llamada “Borang Tagalog” que está hecha de la fibra de la planta de la piña, bordada a mano y se usa en lugar del traje occidental en ocasiones más formales, como en las bodas. Hubo dos bodas en el hotel en que me quedé hospedada, y en ambas todos los hombres adultos llevaban esa camisa típica. Como es un poco transparente, la llevan con una camiseta de algodón blanca por debajo. Para un clima siempre tan húmedo y caliente como el de Filipinas, nada más adecuado que cambiar el traje por una Borang…

Aunque Filipinas haya sido colonia española hasta 1898, no te hagas muchas ilusiones de que algún Filipino te diga que sabe hablar español. Las generaciones más antiguas sí que lo hablan, y tenían incluso clases de español en el cole, pero las generaciones actuales apenas hablan “buenos días señoritas” (aunque esté yo sola en el despacho), y creen que lo hablan bien. Así que, si vas a Filipinas, mejor estudiar algo de inglés antes del viaje, porque en el caso de que dependas solamente del español que ellos “supuestamente hablan”, casi seguro vas a tener problemas de comunicación…

*** Útimos detalles del viaje en el siguiente post...

Manila - Filipinas

2011-06-09T20:12:00.000+02:00

He estado en la capital de Filipinas, Manila. Es una ciudad grande, y como toda gran ciudad, no hay forma de huir del tráfico, las largas distancias y la polución, pero Manila tiene mucho encanto.

Para empezar, todo el mundo habla inglés, es impresionante. Si hablamos algo de inglés, podremos viajar tranquilamente a Filipinas, y no tendremos ningún problema. Además, la gente es muy, pero que muy educada, y eso deja una impresión siempre positiva.

Se come muy bien en Manila. Yo que venía de India, dónde TODAS las comidas pican, disfruté mucho de la comida filipina porque, además de tener mucha variedad y calidad, ¡no pica! Según dicen los nativos, en Filipinas se come solamente una vez al día: desde que uno se levanta hasta que se acuesta… Es un dicho, pero la realidad no es muy lejana. Como en todos los países de Asia en general, el arroz blanco está presente en desayuno, comida y cena todos los días, además de pollo, verduras y comida japonesa incluso en el desayuno. Yo misma en los últimos días empecé a tomar mi dosis de arroz matinal, comiendo dos sushis de mango con salsa de soja… La sopa, independientemente del calor, también está presente todos los días desde el desayuno; también se come mucho marisco.

A los Filipinos les encantan los centros comerciales. Puede que tenga que ver con la temperatura – como hace mucho calor siempre, los centros comerciales tienen aire acondicionado, luego es más agradable estar allí – no lo sé seguro, pero independiente del motivo hay muchísimos de ellos. Y están siempre llenos. Manila tiene el segundo centro comercial más grande de Asia (Mall of Asia) – de hecho, era el más grande hasta hace poco, pero han construido otro nuevo en China que lo ha desbancado.

Uno puede gastarse mucho dinero en Manila, porque todas las tiendas conocidas mundialmente y las más caras están presentes, pero hay centros comerciales con precios más asequibles. He estado en uno de ellos (Green Hills), la parte de abajo se parece más a un mercadillo callejero que a un centro comercial, con gente sentada por los suelos, los puestos de venta muy cerca unos de otros, casi la totalidad de las mujeres que trabajan allí son musulmanas y llevan velo, además de hablar en Tagalo (el dialecto de Manila), de manera que yo no me enteraba de nada.

Allí he comprado perlas naturales que son fabricadas en Filipinas, y luego exportadas a toda Asia. Hay perlas de todos los colores, tamaños y gustos; colgantes, pulseras, anillos, y los precios no están nada mal. Eso sí, los precios pueden cambiar bastante de una tienda a otra, así que hay que caminar un poco, y a ver si hay suerte de que te hablen en inglés, y no en tagalo…

*** Más detalles del viaje en el siguiente post...

India (continuación...)

2011-06-03T19:17:00.000+02:00

(Continuación...)

En relación a las comidas, antes de ir a la India yo pensaba que allí se comían insectos y otras cosas raras, pero la comida en general es bastante normal y rica, aunque muy picante. Yo estaba acostumbrada a la comida India que ya he probado en Irlanda y en Madrid, y he comido diferentes platos que no pican, pero allí es impresionante como todas (¡todas!) las comidas pican. Esto es algo cultural, e incluso los niños comen comida picante. Cuando decía que no me gustaba la comida que pica, me recomendaban comer comida china o japonesa, porque la comida de india, según ellos mismos, siempre pica.

Por supuesto en India no se come carne de vaca, ya que es un animal sagrado para los hindúes, pero por lo demás se come de todo: pollo, mariscos en general, cerdo, verduras, arroz, pasta, etc.

Cuando ponen la mesa, utilizan siempre un tenedor y una cuchara, no cuchillo. La comida india es normalmente preparada en trocitos, y la verdad es que no hace falta el cuchillo. Además, los nativos comen directamente con la mano derecha (por motivos religiosos se le considera la “mano pura”), y me costó acostumbrarme a comer sin el cuchillo... La gente dedica mucho tiempo a la comida y a disfrutar de un largo almuerzo con los amigos – estuvimos 3 horas en un restaurante, comiendo y charlando, y eso es típico allí.

Igual que los brasileños viajan normalmente por Sudamérica, y los europeos por Europa, los que viven en India normalmente viajan por Asia, y conocen todos los países de la zona. He almorzado un día con una pareja de médicos de Mumbai, quienes me han hecho diversas preguntas sobre Brasil, tales como: cual es la temperatura allí, como es la economía, ciudades turísticas para conocer, postres típicos, etc. Preguntas así de sencillas, pero que ellos no conocían sobre Brasil – igual que yo apenas sabía nada sobre India antes de irme de viaje... Son realidades muy distantes…

En India hace muchísimo calor, y como el clima es húmedo, estás sudando todo el tiempo. Llegué al aeropuerto de Goa a las 3:30 de la madrugada, y hacía 29 grados Celsius… Hay mucha pobreza en India y no todos tienen agua en casa, pero motocicletas si. Es común ver a tres o cuatro motos aparcadas en cada casa, ya que es un medio de transporte barato y muy popular.

Como Goa es la parte “europea” de India, hay una gran mezcla de personas, formas de vestir y costumbres. Para que os hagáis una idea, yo estaba en la piscina usando un mini bikini brasileño, y varias mujeres de allí nadaban a mi lado con un tipo de bañador de lycra de manga larga y pantalón largo, además de usar gorro de baño. En la misma piscina, unas al lado de otras…

Una cosa curiosa que gente que ya habían estado en India me habían comentado, y que luego he podido comprobar: los nativos hacen frecuentemente un extraño movimiento de cabeza. Es algo así como cuando hacemos un gesto de “más o menos” con la cabeza, pero que puede ser utilizado tanto para expresar el sí como el no, y se utiliza con mucha frecuencia. He intentado hacer este movimiento de cabeza algunas veces, pero me he mareado – ahora, después de entrenar un poco más, ya se me da mejor…

Me quedo con las ganas de conocer a la India “real”, que es como algunos llaman las demás partes de India. No he visto elefantes por las calles ni nada parecido, así que tengo pendiente volver a otras partes de India… Me encantaría volver a mezclarme en los colores de India nuevamente… ¡espero no tardar en volver!

India

2011-06-02T16:10:00.002+02:00

El primer país de Asia que he visitado fue India, más específicamente el estado de Goa. Esta región fue colonizada por los Portugueses durante 400 años hasta hace 40 años, y todavía se nota mucha influencia portuguesa y europea (por ejemplo, en la construcción de algunas casas e iglesias). La parte norte de Goa es la zona más movida, donde está la vida nocturna, el sur es más tranquilo.

Algunas personas que han estado en otras partes de India dicen que Goa no es “la verdadera India”, ya que es muy diferente del resto del país, al estar muy “europeizada”. De hecho, muchas personas nativas tienen nombres de origen portugués, como “Menino DCosta”, Sebastiao Boni Fernandes, Fabio Fernandes, Aleixo Carvalho, algunos incluso tienen la ciudadanía lusitana, pero no hablan nada de portugués. Lo que no han perdido es la apariencia india característica: piel marrón oscura, ojos y pelo muy negros.

La religión principal en India es el Hinduismo, pero en Goa hay muchos católicos. Aún así, muchas mujeres se visten con el Saari – 5 metros de tela, generalmente muy coloridos, que se ponen envolviéndolo por el cuerpo, lo prenden en la ropa interior y lo usan con una camiseta por debajo.

Otra ropa típica para las mujeres es el Kurta, un tipo de bata que puede llegar hasta la rodilla o la cintura, de manga larga o manga corta, que se usa con pantalón largo y con una bufanda ligera a juego.

Según me han comentado allí, las mujeres hindúes casadas utilizan un “tercer ojo rojo”, es decir, un círculo rojo entre los ojos justo por encima de la nariz. Si una mujer utiliza el “tercer ojo” de otro color, es más por estilo que por cualquier otro motivo. Los niños pequeños suelen llevar un círculo negro en algún punto de la cara con la función de “espantar el diablo”. Además, se pintan de negro la raya de los ojos “para alejar a los insectos” y porque “es bueno para la vista”.

En Goa, los cortes de luz son muy comunes cada día. Normalmente son cortes breves que duran apenas 30 segundos, pero que ocurren con mucha frecuencia (he llegado a presenciar cuatro cortes de luz en menos de 30 minutos). En el hotel en que me alojé había un generador potente, de manera que los cortes no me afectaban demasiado. Lo malo fue que me quedé atrapada en el ascensor del edificio en que estaba trabajando, por culpa de un corte de luz que duró por lo menos unos 5 minutos – con el calor que hacía, y en un espacio tan pequeño, os puedo asegurar que fue una de las peores experiencias del viaje…

La piscina del hotel

*** Más detalles sobre mi viaje en el siguiente post.

Atenas - Grecia

2011-05-29T14:12:00.001+02:00

Atenas fue la última parada del crucero. En el centro de la ciudad, sientes que podrías estar en cualquier parte de mundo: hay muchísima gente yendo de un lado a otro, diferentes nacionalidades y varios idiomas a la vez. Hay puestos montados en la calle dónde se vende comida, souvenirs (típicos de Grecia) y regalitos (muchas cosas de China, África e India).

Mi hotel estaba muy cerca del Partenón, y pude ir caminando. El templo está en lo alto de una colina, y puede ser visto desde diversos puntos de la ciudad. Hay que caminar un poco para llegar hasta la cumbre, y el camino es todo de piedras que a veces resbalan, así que calzado cómodo es fundamental.

Además del Partenón, hay mucho que ver en la Acrópolis de Atenas, es decir, en la parte alta de la ciudad: el Teatro de Dionisio, el Erecteión (otro templo griego), la colina de Filopapos y más.

Si no vas con una excursión, no estaría mal llevar una guía de bolsillo para, además de disfrutar de la vista, sacar buenas fotos y aprender un poco de la historia de todas aquellas ruinas. La vista desde arriba es genial, porque puedes ver toda la ciudad.

Como en todos los lugares en Grecia en los cuales he estado, había muchísimos turistas en todos los lados, y sacar una foto en que no saliera algún desconocido cerca de mí se convertía en toda una aventura… Hacía bastante calor, y todos los bares y restaurantes con terraza estaban llenos.

Para comer, pedí ensalada griega (tenía que probar la ensalada griega "hecha en Grecia", pero la verdad es que sabe igual a todas las demás “ensaladas griegas” que he comido antes…), salsa griega hecha con yogurt y pepino, y una brocheta de pollo con pan típico, todo eso acompañado de una cerveza local.

No he pasado mucho tiempo en Atenas – de hecho, me quedé desde la hora de comer de un día hasta la mañana del siguiente – pero para el poco tiempo que he estado considero que lo disfruté bastante bien. No me importaría volver con más tiempo, y conocer más detalles de esta ciudad tan antigua, tan llena de historia. Me lo apunto para un próximo viaje…

Santorini - Grecia

2011-05-27T23:24:00.000+02:00

Otro de los sítios que he conocido haciendo el crucero fue Santorini, en Grecia. La isla tiene el mismo estilo de casas que en Mykonos, pero las de allí están construidas en las partes más altas. Desde el barco, se ve una línea blanca sobre la roca, y cuando te acercas un poco más te das cuenta de que son las casas.

Como Santorini es una zona volcánica, el barco debe bajar el ancla despacito para evitar los volcanes. Nuestro navío tuvo que atracar en alta mar, y cogimos una lancha pequeña para acercarnos a la isla.

La propia isla de Santorini está sobre un volcán activo, que con mucha frecuencia se despierta. La guía de la excursión nos comentaba que todo allí es muy seguro, y que hay mucha gente en la isla que se dedica a estudiar los movimientos sísmicos y avisar con antelación en caso de que vaya pasar algo gordo. Pero luego la misma guía nos comentó que creía que en la noche anterior había sentido un ligero temblor de tierra mientras dormía…

Se pueden sacar unas fotos muy buenas desde la parte alta donde están la mayoría de las casas. Las paredes blancas, tejados y ventanas azules, además de las cúpulas redondas azules son visibles desde casi cualquier punto de la isla.

Al igual que en Mykonos, no faltan tiendas de souvenirs, bares y restaurantes por todos los lados.

Como la zona del centro es muy alta, fuimos en autobús visitando los lugares, y terminamos arriba del todo, cerca de las casas. Para bajar, había 2 opciones: alquilar un burro (he visto algunos de ellos subir y bajar por las estrechas calles con gente montada encima) o coger un teleférico que conecta la parte alta y la parte baja de la isla.

A mí no me gustan especialmente las alturas, pero en situaciones como esta, no las puedo evitar. En fin, bajamos bastante rápido, y tengo que admitir que las vistas eran muy bonitas: de un lado el mar, y del otro las casitas de colores en lo alto de la roca… ¡Ha merecido la pena la visita!

Mykonos - Grecia

2011-05-26T20:41:00.002+02:00

Mi trabajo esta vez me ha llevado a viajar a diferentes sitios, todos ellos nuevos para mí. Primero me ha tocado ir en crucero por las islas griegas, Venecia y Dubrovnick, para, a continuación, un viaje a Asia. Os lo voy contando en diferentes posts…

Una de las primeras paradas del barco fue Mykonos. Esta isla griega es conocida como la “Isla Gay”, y en temporada alta (mayo a octubre) la isla se llena de gente y se celebran muchas fiestas (vida nocturna intensa). A las 10 de la mañana la mayoría de los bares todavía no estaban abiertos, porque la isla funciona a toda potencia por la noche, no por la mañana. El barco atracó nos dejó en el puerto, que estaba muy cerca del centro en autobús.

Hay tiendas de regalos, souvenirs y cosas para turistas en prácticamente cada esquina. Con la crisis económica en Europa y especialmente en Grecia, seguro que muchos de los ingresos vienen del turismo, y siempre hay turistas llenando las tiendas de souvenirs – comprar o no, es otro tema, pero por lo menos miran.

La isla tiene varias playas, pero en la fecha en que estuve allí (abril), al no ser todavía temporada alta, hacía sol pero muchísimo viento. De hecho, los locales no recomendaban acercarse a la playa. Realmente, hacía muchísimo viento. Imagino que las playas son bonitas, ya que son bastante conocidas y destino de mucha gente en verano – marcha y fiesta por la noche, y playa durante el día.

Pasear por las calles de Mykonos con una cámara fotográfica es toda una experiencia. Las calles son en su mayoría estrechas, y las casas y construcciones hechas de piedra y pintadas de blanco. Las puertas y ventanas casi siempre son azules, como en la película “Mamma mía” (aunque fue rodada en estudio, se simulaban diversas localizaciones de Grecia).

También hay una zona con molinos de viento (que no falta allí) y varios bares muy cerca del mar – incluso es muy posible que te salpique agua de alguna que otra ola del mar. El olor a gambas a la plancha en los bares era muy rico. La isla es bonita, no demasiado grande, pero tiene su encanto. Tendré que volver algún día en verano, para experimentar la marcha de allí, y también bañarme en sus playas...

¿Por qué has decidido irte a vivir fuera?

2010-12-19T13:51:00.002+01:00

Es difícil, y también demasiado simplista intentar buscar un único factor que explique las cosas que nos han pasado. Por otro lado, sin duda hay eventos y situaciones que hemos vivido y que están muy conectados con los sucesos en nuestras vidas. Mi primer viaje al exterior está, de manera muy directa, relacionado con el hecho de que yo llevo casi 5 años viviendo en Europa…

Cuando estaba estudiando la secundaria en Brasil, se puso de moda ir a estudiar y a vivir fuera durante un año. Mucha gente que yo conocía se fue a Estados Unidos (la mayoría), otros a Canadá o Europa. Y a mí también me entraron ganas de irme a vivir fuera.

Primero intenté negociar con mis padres irme a vivir y estudiar por un año al extranjero, pero la contestación de ellos fue más o menos la siguiente: era demasiado caro, demasiado tiempo fuera de casa, y yo “no tenía madurez suficiente para hacerlo”. No me he dado por vencida, y realicé un segundo intento: irme a vivir – estudiar fuera por 6 meses, pero lo que me han dicho no se ha diferenciado mucho de la vez anterior… Al final, he conseguido que mis padres aceptasen que yo hiciera un intercambio de un mes cerca de San Francisco – California.

El cómo elegí irme a San Francisco fue algo curioso… Recuerdo que la persona que vendía los cursos (que había sido mi profesora de inglés anteriormente) fue a mi casa llena de catálogos de cursos y ciudades para que yo eligiera. Sencillamente, elegí a San Francisco por la letra de una canción que me gustaba mucho en la época, y que hablaba de una manera especial sobre esta ciudad – lo siento, pero llevo algunas horas intentando hacer memoria y acordarme de la canción, pero no soy capaz; la he buscado en Internet y todo, pero infelizmente no me acuerdo de cual era esa canción. Bueno, el hecho es que, en aquél momento, aquella canción (¡que algún día me acordaré de cual es!) fue el factor que me llevó a optar por irme allí…

Pues bien, a comienzos de Enero del año 1998, me fui a California con el típico grupo de 30 adolescentes brasileños. Me quedé un la casa de una familia americana (una “host family”) con dos niñas pequeñas y sus padres, y me lo pasé bastante bien. Los “padres” me llevaban de paseo los fines de semana, y no me acuerdo de haber tenido ningún problema.

Bueno, patinando en el hielo con los compis de las clases de inglés, me he caído y roto parte de un diente delantero (justo antes del fin de semana en que yo vería la nieve por primera vez un mi vida). Eso ya me había pasado antes - a los 7 años, me había roto la misma parte del diente, cuando he dado con la cara en el fondo de una piscina por intentar llamar la atención nadando, en la casa de un chico que me gustaba) – pero en aquél momento, lo único en que yo pensaba era en lo fea que iba a salir en mis fotos en la nieve y sin parte de un diente…

En líneas generales, el plan del intercambio era el siguiente: durante las tres primeras semanas, clases de inglés en grupo por las mañanas en un colegio de la zona, y paseos y actividades guiadas por las tardes. En la última semana, nosotros adolescentes nos despedimos de las “host familys” y nos íbamos con la guía brasileña (que nos acompañó durante todo el viaje) y con un guía local a pasear por Los Angeles. Hoy, cuando me acuerdo de esos dos guías, pienso que estaban completamente locos, porque responsabilizarse por un grupo de 30 adolescentes no es para cualquiera…

Fuimos a ver “El Fantasma de la Opera” (¡me encantó!), saqué muchas fotos (no en el teatro, porque estaba prohibido – saqué una foto antes de que comenzara el espectáculo y casi me han quitado la cámara) y llevé muchos carretes para revelar en Brasil. Yo no era la típica adolescente consumista (y felizmente tampoco lo soy de adulta), pero me compré una camiseta en Disneyland con el dibujo de Mickey y algunas otras cositas. Mis padres me han recibido en casa con un cartel de “Welcome back” pegado en la puerta y todo…

Pues nada, al volver a casa, empecé el último año de la secundaria, y me preparé de lleno para la selectividad… pero las ganas de irme a vivir fuera, desde entonces, no han dejado nunca de estar presentes… Todo eso, junto a una serie de otros factores, ha contribuido para que yo, ocho años más tarde, me viniera a vivir en Europa…

Sobre la realidad de la vida a bordo

2010-11-28T16:24:00.003+01:00

Lo siento por no haber escrito desde Septiembre… Es que me fui a Brasil nuevamente por trabajo, y estuve allí casi un mes seleccionando a los futuros tripulantes brasileños de los navíos de mi empresa. He trabajado muchísimo, pero no me quejo, porque volver a mí país, aunque sea a trabajo, es siempre bueno…

Como yo estaba en Brasil en el puente del 12 de Octubre (que es festivo en ambos países), me han dejado tomar estos 3 días libres. He podido ir a mi ciudad y estar con la familia. El tiempo con los míos fue muy corto – y las horas de vuelo para ir y volver muy largas, dadas las grandes distancias en Brasil – pero me lo pasé genial. No me ha dado tiempo de quedar con los amigos, ni de hacer grandes paseos por allí, pero he desfrutado lo máximo que he podido de mi familia.

Al cambiar el calor de Brasil por el frío de Madrid, sigo con el tema de los cruceros, y no dejo de sorprenderme cada día con las cosas que descubro…

Optar por trabajar en un crucero es – o por lo menos debería ser – una decisión muy bien pensada y estudiada, porque la vida se te cambia por completo. Estar de 6 a 8 meses embarcado, lejos de todo (de la familia, de los amigos, de tu casa, de los sitios que te gusta frecuentar, de la “comidita de mamá”, etc) no es para cualquiera. Es como dejar tu vida normal en stand by, y meterse de lleno en una nueva vida, como si fuera una vida paralela.

Yo que he estado en total casi 2 meses fuera de casa por trabajo ya he notado lo delicado que puede ser compaginar tu vida personal y profesional, imagina estar fuera por muchos meses más…

Por otro lado, todavía no me he deparado con nadie que haya embarcado y que no tenga muy buenos recuerdos de aquella época. Es unánime el comentario de que se madura mucho, se aprende a valorar aun más las personas queridas, tu tiempo libre y las amistades que hace. Trabajar en un crucero es sin duda una experiencia que te marca la vida para siempre…

Ayer y hoy he dedicado varias horas a leer blogs de tripulantes y de antiguos tripulantes. Me he puesto a buscar en Internet, y hay muchísima información, desde vídeos, orientaciones en general a los interesados, fotos, testimonios (algunos muy personales) hasta detalles de la vida a bordo bajo la mirada de quienes ya han vivido aquello “en la propia piel”.

Sin duda, la experiencia de cada un es singular, y lo que ha pasado a una persona no tiene porque pasar a la otra, pero informarse y saber dónde uno “se mete” es siempre muy válido. Además, los relatos que he leído en Internet son tan interesantes, intensos y reales, que muchas veces casi he llorado delante del ordenador…En mis entrevistas oriento a las personas que conozcan mejor la empresa y el tipo de trabajo para los cuales se presentan. En el caso de los cruceros, ese conocimiento previo es todavía más importante, porque vivir y trabajar en el mismo sitio durante tantos meses (y con una jornada de trabajo tan dura) es un cambio muy grande…

El mundo de los cruceros sigue creciendo. Y, para el que considere meterse en ello, recomiendo que se informe mucho sobre este campo. Yo lo estoy haciendo… ¡y me estoy enganchando!

Respetando las diferencias – en Marruecos…

2010-09-19T20:51:00.006+02:00

Cuando uno se relaciona con personas de diferentes hábitos, culturas y valores, sin duda aprende mucho. No siempre es fácil, porque ponerse “en la piel” de otro, y aceptar diferentes puntos de vista y opiniones tan válidas y genuinas como la tuya, puede costar mucho. Pero experiencias así te hacen “abrir la mente” y el corazón para cosas muy bonitas, y te convierten en alguien un poquitín más flexible. Eso pasó conmigo en el navío.

La ruta que he hecho incluía dos ciudades de Marruecos, Casablanca y Agadir. Yo, aunque estaba en el navío trabajando, y con la agenda bastante llena de citas, he conseguido bajar por un par de horas y conocer un poco de Casablanca. El chef de cocina, un francés muy majo, se ofreció para acompañarme, y la verdad es que no podría haber estado mejor acompañada, porque todos en Marruecos hablan francés, y yo no…

Durante todo el trayecto en taxi (sin taxímetro ni aire acondicionado, con un calor insoportable), el chef y el conductor han estado discutiendo – en francés, claro – porque el taxista insistía en llevarnos por un camino más largo, algo así como un tour, y cobrarnos mucho más dinero de lo que queríamos pagar. Yo no me enteré exactamente de lo que estaba pasando, y me quedé quieta, pero notaba la tensión en el aire caliente dentro del coche. Bueno, lo importante es que llegamos al centro de Casablanca, más o menos cerca de la Mezquita. El chef ha pagado la carrera, y me dijo que el taxista prefería que las mujeres no hablasen, y que dejasen hablar a los hombres. Lo gracioso es que me quedé quieta porque no hablo francés y no me enteré de la conversación que ellos estaban teniendo, y no por otro motivo…

Casablanca es una explosión de color. Las callejuelas me han resultado ser todas muy parecidas, con sus tiendas, personas, sonidos y mucho calor, así que yo caminaba rápido con miedo de perderme. A veces nos hemos metido en calles sin salida, así que nos tocaba dar la vuelta y meternos por otra calle – que me parecía exactamente igual que la anterior-. Yo iba detrás del chef, sudando, y agarrando firme mi pequeño bolso con la cámara fotográfica.

Algunas personas del barco me habían comentado que no fuera a Casablanca con falda, bolso demasiado grande, ni colgantes o pendientes que llamasen la atención, porque los hombres se lanzaban encima tuyo, y yo he seguido las instrucciones. Aún así, un hombre literalmente se puso delante de mí y me dijo algo que no tengo ni idea de lo que era, pero en seguida el chef le ha contestado algo (que tampoco sé lo que era) y le apartó con el brazo. Con todo aquel calor, todo pasó tan rápido que más parecía una alucinación…

Mientras seguíamos caminando, me fijé en las tiendas de frutas y comidas por la calle. Había una fruta que me llamó la atención porque nunca la había visto antes, y que estaba a venta en muchos puestos. Los vendedores la pelaban y la sumergían en una botella de plástico cortada por la mitad y llena de agua, y luego se la ofrecían a los clientes. Aquello me pareció de lo más asqueroso, porque el agua tenía ya un color marrón, y aun así el ritual de sumergir la fruta ahi seguía una y otra vez. Luego he visto carne colgada por dónde pasaba la gente, gatos dentro de los bares, y de repente todas las comidas me han parecido sucias.

Hasta ahí, todo bien. Yo puedo tener hábitos de higiene distintos a los de otras personas, y diferentes a las costumbres de otros países. Pero he “metido la pata” cuando empecé, en medio de la calle, a decir eso al chef en voz alta, y repetidas veces. Cómo yo hablaba en inglés, y además era algo que me parecía tan real, no me he dado cuenta de lo que hacía hasta que el chef me dijo algo así como “tú no puedes hablar así de ellos, porque estás en su país, y estas son sus costumbres”.

¡Me quise morir! Yo, una persona que ya he viajado tanto y vivenciado tantas veces culturas y hábitos distintos a los míos, debería haberme dado cuenta de lo torpes que eran estos comentarios, y no llegar ni a hacerlos. Sentí vergüenza, y he vivido en mi propia piel lo difícil que puede ser aceptar algunos hábitos de otras culturas. Bueno, hay cosas que hay que vivirlas…

Caminamos un poco más por las calles de Casablanca, saqué algunas fotos, y terminamos el paseo comiendo en un hotel (a elección del chef, porque en términos de cocina nadie mejor que un chef para elegir el sitio). Pasada la vergüenza por lo que yo había dicho, me conseguí relajar y disfrutar de la comida (he tomado dos platos de carpaccio con una cerveza típica, que tiene el mismo nombre de la ciudad). Hablamos de la vida en alta mar, de navíos, de historias curiosas que él había vivido en los barcos y de otros temas relacionados.

Yo precisé irme de crucero a Casablanca con un chef francés para recordar lo importante que es respetar las diferencias. Quiero volver a aquella ciudad con más tiempo, para disfrutar de sus muchas calles y colores, para sacar muchas fotos, hacer algunas compras y mezclarme más con la gente de allí. Cuando vuelva, lo primero que llevaré conmigo en mi equipaje será una gran dosis de respeto y consideración – y también un abanico, por si hace mucho calor…

Vida a Bordo

2010-09-11T15:13:00.004+02:00

Pido disculpas por haber estado más de 2 meses sin escribir en mi blog. Algunos lectores me han dejado recado preguntado porque “ya os he emocionado y ahora no escribo más”, y reconozco que he pasado los últimos meses muy liada a punto de realmente no poder escribir. El motivo ha sido el siguiente: ¡he cambiado de trabajo!

La verdad es que estoy muy contenta con el cambio, pero esto en general toma su tiempo, y hay que dedicarse a ello. Aún más si tu nuevo trabajo requiere que, después de estar solamente 3 días en la oficina, te vayas fuera de viaje por más de 1 mes… Sí, ahora que trabajo en una empresa de cruceros, me estoy acercando lo máximo posible a la realidad de la vida a bordo…

Cómo yo nunca había estado en un navío de crucero, lo primero que mis jefes han decidido ha sido mandarme 1 semana “de crucero”, para familiarizarme con los procedimientos, instalaciones, rutinas, requisitos para trabajar a bordo y todo lo demás. Os lo puedo asegurar que ¡ha sido una experiencia increíble!

Yo me quedé en una cabina de pasajeros, con todo el lujo y regalías de cualquier pasajero, pero con acceso al área exclusiva de la tripulación, que es de verdad un mundo a parte – y que no tiene nada que ver con el área de pasajeros. He currado mucho, pero a la vez me lo he pasado genial…

Claro que me he mareado un poco y notaba mucho que el navío se movía. A veces, aunque estuviera en una reunión con alguien, yo “desconectaba” totalmente, dándome cuenta de que el navío se movía mucho, aunque la vida a mi alrededor seguía como si no pasara nada, y como si solamente yo me diera cuenta de que el navío se mueve todo el tiempo…

Para el mareo hay un remedio: en la recepción me han dado unas pastillas específicas antimareo, para que yo tomara cada 6 horas, y con eso lo he pasado bien. Acerca del movimiento del navío… bueno, eso es algo que no se puede evitar.

El navío es un mundo aparte, con sus reglas propias, horarios peculiares, jerarquía y procedimientos que no se ve en ningún otro sitio. Quizás lo que más se acerque a un navío en tierra sea un hotel de 5 estrellas, pero aun así la comparación se queda corta. Hay muchas cosas en un navío que solamente se viven estando allí…

Bueno, después de 1 semana a bordo, me fui durante 3 semanas a Brasil para seguir haciendo mi nuevo trabajo, que incluye seleccionar a los futuros tripulantes. ¡Vaya responsabilidad tengo ahora! Para mantener el navío funcionando las 24 horas del día, hay que encontrar la gente adecuada, y en esto estoy.

Después de este contacto intenso con tripulantes y ex tripulantes y con personas que dedican sus vidas a actividades relacionadas a los navíos, reconozco que sé mucho más de este mundo de los cruceros de lo que yo sabía hace 1 mes. Por otro lado, hay mucho más por descubrir, y este nuevo desafío se me hace muy, pero muy interesante…

Bueno, ahora mi vida estará así, dividida entre tierra y mar… ¡Bienvenidos sean los cambios!

¡Porque yo también me lo merezco!

La mirada de una Brasileña sobre el Mundial de Fútbol

2010-06-16T14:45:00.003+02:00

Como Brasileña que soy (aún más después de más de un mes sin escribir en mi blog), me toca publicar un post sobre uno de los temas de mayor destaque estos días en casi todo el mundo: el fútbol.

La verdad es que no soy una gran fan del fútbol. Para ser más exacta, veo a los partidos en que juega Brasil en los mundiales, y poco más. Si, lo has entendido bien: me puedo tirar casi 4 años sin ver a un partido de fútbol… Reconozco que en este aspecto no soy una Brasileña típica…

En varios puntos, no cumplo para nada el esteriotipo de la Brasileña típica: no me gusta el fútbol, no sé bailar samba, nunca he ido al Carnaval de Rio de Janeiro ni nunca he sido asaltada ni robada en mi país. A pesar de esto, me siento (¡y soy!) 100% Brasileña. Incluso a punto de asistir a los partidos de mi país en momentos especiales…

Tengo buenos recuerdos de otros Mundiales de fútbol en mi infancia y adolescencia, En mi casa nos vestíamos con ropas verde y amarilla, decorábamos la casa y yo colgaba la bandera desde el muro para hacerla visible desde la calle. En uno de los mundiales en que los partidos de Brasil se emitían a las 6h de la mañana de allí (perdóname, pero mis conocimientos sobre el tema no me permiten recordar el año de este mundial…), quedé en todos los partidos de la “verde y amarilla” con un amigo a las 5h de la mañana, y nos íbamos a la casa de otros amigos para desayunar juntos y celebrar cada gol.

En Brasil se toma muy, pero muy en serio los mundiales. La gente se vuelve loca, llora, grita, lo celebra, sale antes del trabajo, las tiendas se cierran, y todo el país se une, aunque sea por 90 minutos. Yo veo que la conmoción por el fútbol pasa en muchos países, pero en ninguno de ellos de la manera que pasa en Brasil. Incluso yo, con lo poco “futbolera” que soy, me dejo llevar por la emoción estos días…

Veo las fotos de los amigos brasileños que tengo por el mundo colgadas en sus perfiles de Facebook, y casi todos tienen una foto con la bandera, con la camiseta de Brasil, o celebrando alguna fiesta relacionada con el tema. Es una cosa que nos une a todos los brasileños: da igual la parte del mundo en que vivamos, en la época de los mundiales de fútbol, torcemos todos por la “selección canarinha”…

No conozco las reglas del fútbol, apenas sé los nombres de los jugadores y soy incapaz de evaluar si la técnica aplicada en el partido ha sido adecuada o no. Lo único que sé es que “algo” me atrae a ver los partidos de Brasil en los Mundiales, y en estos momentos yo sufro, grito, cruzo los dedos, siento agonía y alegría. Me divierto, lo paso bien y estoy de parte de Brasil en cada partido.

Espero que ganemos este Mundial, y que seamos la única selección hexa campeona del mundo (¡jo, que bonito suena eso!). Estaré vendo de cerca cada partido. Si no ganamos, me pondré triste, lo lamentaré, pero seguiré adelante. Y seguramente no veré ningún otro partido de fútbol… ¡hasta el siguiente mundial!

Frutas típicas de Brasil

2010-04-29T16:28:00.006+02:00

Cuando uno vive fuera de su país de origen, siempre echa de menos a algunas cosas de allí. Cosas que a lo mejor no valoraba tanto antes, pero que cuando uno no las tiene a su disposición empieza a quererlas de verdad. Yo echo de menos varias cosas, pero aquí os comentaré una de ellas (ni la primera ni la más importante, pero es una de ellas): las frutas tropicales de Brasil.Cuando esta semana mi novio ha comprado dos mangos verdes, y he leído en la etiqueta “Mango Maduro”, me he reído. El concepto de fruta “madura” en Brasil es muy distinto al de aquí…

Un amigo que ha vivido en Alemania me ha dicho, medio en broma, medio en serio: “En Europa solamente hay 3 tipos de frutas: plátanos, manzanas y naranjas”.

Tengo que aclarar una cosa: no soy la típica persona “adicta” a las frutas, que las come todos los días y las tiene totalmente acopladas a su dieta. ¡Todo lo contrario! Mi padre tenía que obligarme a comer un mínimo de piezas de fruta a lo largo de la semana, si no, podría tirarme sin comerlas varias semanas. Pero lo curioso es eso: ahora que no tengo a mano tales frutas, me acuerdo mucho de su sabor, textura, e inevitablemente las comparo con las frutas de aquí. Cualquiera que haya probado una piña o un mango de Brasil sabe de lo que estoy hablando, y sabe que el sabor es realmente distinto al de las frutas de aquí.

Creo que, más que las frutas, echo de menos los zumos de frutas naturales de allí… Ya he probado no sé cuantos zumos en España, de diferentes marcas, precio, supermercados y sabores, pero hay como mucho dos que me gustan de verdad. La mayoría me parecen demasiado dulces y artificiales, y saben más a caramelo que a zumo natural.

Infelizmente, no me siento capaz de describir el sabor de cada fruta tropical de Brasil, pero añado aquí fotos de algunas de ellas, para que veáis la diversidad… ¡y para que os entren ganas de ir a Brasil a probarlas!

Açaí – comida típica de deportistas por su alto poder calórico.

Goiaba

Cajú – su fruto tostado y pelado es el anacardo.

Graviola

Acerola – su alto contenido de vitamina C puede ser hasta 80 veces mayor que el de una naranja.

Amora

Carambola - su corte transversal es el de una estrella de cinco puntas.

Caquí

Jaca – la he visto en una conocida tienda en Madrid por 99€ el kilo. En Brasil, es una fruta grande y barata; la gente evita aparcar el coche debajo de un árbol de estos, porque si cae una fruta encima dañará el coche seguro…

Pitanga

Maracujá

Bueno, hay muchas otras frutas típicas tropicales (tamarindo, umbú, cupuaçú, araçá, araçaúna, jaboticaba, etc.), pero mejor que ver las fotos es probarlas...

Feedback de los Lectores

2010-04-17T20:00:00.003+02:00

Siempre me ha gustado escribir. Cuando era pequeña, tenía varios cuadernos llenos de historias inventadas por mí, y creía que sería escritora cuando creciera. No sé si uno se puede auto denominar “escritor” porque escribe en su propio blog, pero bueno, eso es lo mas cerca de “ser

escritora” a lo que he llegado hasta el momento…

Lo de hacer un blog se me ha ocurrido un poco por casualidad. De hecho, empecé escribiendo otro blog en portugués, mientras vivía en Irlanda. La idea original era que mi familia pudiera acompañar “de cerca” mi día a día allí, pero entre que mis padres no estaban muy enterados de cómo funcionaba el blog y que se quejaban de que las fotos personales que yo colgaba “era exponerme demasiado”, dejé de lado el otro blog, y me puse a escribir este.

He creado unas pocas “reglas” para escribir aquí: no colgar fotos en que aparezcan mi cara (todavía bajo la influencia de mis padres), escribir principalmente sobre temas de viajes y cultura, colgar varias fotos en cada post (para hacerlo visualmente más interesante) e intentar publicar posts cortos (que son más fáciles de leer).

Asumo que esta última regla a veces me cuesta un poco, porque no me gusta dejar una idea “a medias” solamente por hacer el post corto, así que me la salto muchas veces (aquí yo invento las reglas, y yo misma me las salto…). Por lo demás, dejo fluir la imaginación y escribo.

A veces la inspiración para escribir un post viene de algo en concreto que he vivenciado, como un viaje, una conversación con amigos o un libro que he leído. Otras veces la idea surge “de la nada”, y siento una fuerte necesidad de escribirla antes de que ella se vaya. Pongo un ejemplo: ahora mismo son las 6:22 de la madrugada de un sábado, no conseguía dormir, me vino la idea para este post y aquí estoy yo, escribiendo…

Yo escribo para mí misma, sobre cosas que me interesan, sobre mis puntos de vista, pero escribo también para vosotros. He puesto un contador de visitas en mi blog (al cual solamente yo puedo acceder), y la verdad es que me gusta ver que el número de visitas sube cada día. Creo que seguiría escribiendo aunque no tuviera el contador de visitas, porque lo tengo desde hace pocos meses, y yo ya escribía antes de tenerlo. El tema es que el feedback de los lectores es importante para mí.

Recibo bastantes menos comentarios en mi blog de los que me gustaría, pero valoro mucho cada uno de ellos. La mayoría de los comentarios son de amigos, pero también me han escrito dos chicas que no conozco, y esto me ha hecho mucha ilusión. Una compañera de trabajo dijo un día “que yo escribo sobre el todo y la nada”, y hace poco la misma chica me dijo “sigue publicando”. Otra amiga dijo que le gusta mi blog “porque como eres de Brasil a veces tienes puntos de vista muy diferentes de los míos, y eso es interesante”.

El feedback que recibo, sea positivo o negativo, ayuda mucho. Las críticas también (no es que me gusten las críticas, para nada, pero me pueden hacer reflexionar y mejorar). Así que, si tenéis algo que decir sobre lo que yo escribo, estoy interesada en saberlo. De esta manera, el proceso de escribir se convierte el algo de doble vía… Y ¡viva la libertad de expresión!

Semana Santa en Munich – Alemania – Día 3

2010-04-16T19:00:00.006+02:00

Domingo, y nuestro último día en Munich. El día amaneció nublado y hacía un poco de frío. Después del pan con salchicha en el desayuno (¡había que aprovechar porque era el último día!), fuimos caminando a Königsplatz, una plaza con monumentos de estilo griego.

Estábamos bastante cerca del barrio de los museos, dónde están las tres Pinacotecas (la Vieja, la Nueva y la de Arte Moderno). Fuimos a la Vieja Pinacoteca, que exhibe pinturas europeas de los siglos XIV a XVIII.

Cuando salimos llovía un poco y hacía más frío. Volvimos caminando y pasamos por Odeonplatz, la Plaza de Odeón.

Llegamos a Residenz, el Palacio Real de Munich que estuvo construyéndose y reconstruyéndose durante 5 siglos. La entrada era un poco cara (mientras que la Pinacoteca nos ha costado 1€ cada entrada - precio especial porque era domingo -, la entrada del Residenz ha salido por 11€), pero os aseguro que ha merecido la pena. El precio incluía también un audio guía en varios idiomas, así me iba enterando de lo que era cada cosa que veía.

El palacio es impresionante por dentro, y con la entrada podíamos acceder también a un museo de joyas (ya me gustaría tener una milésima parte de la fortuna que he visto allí…) y al teatro. Muy recomendable esta visita, que puede durar cerca de 3 horas.

Seguía lloviendo, así que nos metimos en un restaurante de comida rápida (porque no todo en Alemania son salchichas…). Nos despedimos de Marianplatz y cogimos el metro sentido al hotel. Recogimos las maletas y nos fuimos en metro con antelación (por si acaso) al aeropuerto. De camino, pillamos dos Brenz (rosquillas) rellenas de una crema de queso y cebolleta, para tomar en el avión.

Lo he pasado genial durante todo el viaje. Lo único complicado fue el tema de no hablar el idioma, pero con el inglés al final nos entendíamos… Me quedo con ganas de conocer otras partes de Alemania… Así que ahora toca planear el siguiente viaje…

Semana Santa en Munich – Alemania – Día 2

2010-04-15T18:41:00.004+02:00

Sábado de sol y calor. Y nada mejor que un clima así para seguir “pateando” por la ciudad… Después de desayuno (pan con salchicha y mostaza, como en el día anterior), fuimos en tranvía al Palacio de Nymphenburg, antigua residencia de soberanos de Baviera.

El sitio es muy bonito, lleno de lagos, fuentes y con un jardín inmenso. Se puede visitar el palacio, pero nosotros lo hemos admirado desde fuera.

Cogimos nuevamente el tranvía en dirección al centro de Munich, y durante el trayecto nos entreteníamos con los perros que estaban montados también en el tren. Lo perros, tanto grandes como pequeños, son bienvenidos en casi todos los sitios en la ciudad (en las cafeterías incluso se les pone un platito con agua…).

Los únicos sitio que los perros no pueden entrar son las farmacias y las panaderías, pero eso se arregla poniendo un “aparcamiento” de perros justo al lado de la puerta de entrada (como ese de la foto). La verdad es que fue el único “aparcamiento” que hemos visto, pero estoy casi segura que habrá alguno más…

Llegamos al Viktualienmarkt, el mercado de frutas y verduras más grande de allí, que estaba bastante lleno (especialmente porque no estaba abierto el día anterior ni estaría el siguiente, ambos festivos).

Había muchísima gente comiendo y bebiendo, niños, perros, varios puestos de salchichas, fish and chips, flores, verduras y bebidas.

El ambiente era movido y agradable, y me tiré allí un buen rato mirando a las personas, sacando fotos y desfrutando. Luego, claro, hemos comida otra salchicha con pan y mostaza en el mercado, para no perder la costumbre…

El siguiente destino fue el Olympiazentrum, el parque olímpico dónde se han celebrado los Juegos Olímpicos en 1972. El sitio es bastante amplio, y la verdad es que se parece mucho a cualquier parque olímpico (el de Barcelona, en España, por ejemplo): los edificios, cuadras deportivas, etc, y poco más. Vamos, que no me ha ilusionado especialmente, ni tampoco me apetecía caminar para ver todas las instalaciones. Nos sentamos cerca de dos lagos, que era dónde había más movimiento (niños, adultos, perros, música, puestos de comida y bebida, por supuesto).

Volvimos al centro y, como todos los turistas que van por primera vez a Munich, nos paramos delante del Reloj cu-cu en Marienplatz para ver el baile de los muñecos al son de una música (que se puede ver todos los días a las 11h, 12h y 17h). Éramos muchos los que mirábamos hacía arriba con las cámaras de fotos en manos…

Después, nos quedamos en la primera planta de un café en Marienplatz con una vista estupenda. No descuidamos el lado gastronomito: pedimos una Apfelstrudel, la famosa tarta de manzana alemán. A mí no me gusta especialmente, pero la verdad es que estaba rica.

Volvimos caminando a casa, porque hacía buena temperatura y para ver la ciudad por la noche. Nos quedamos un rato en el hotel vendo películas, y luego bajamos a cenar. Como el italiano de la cena del primer día estaba cerrado, encontramos un restaurante alemán detrás del hotel, y hemos cenado bien. Uno de los platos de la cena ya lo teníamos claro desde el comienzo:

Weibwurst, las salchichas blancas cocidas, con Brenz (la famosa rosquilla) con mostaza dulce. ¡Muy rico!

Semana Santa en Munich – Alemania – Día 1

2010-04-06T23:55:00.004+02:00

Viernes Santo. Desayuno: pan con salchicha y mostaza, muy típico de allí. Descubrimos una cafetería dentro de la estación de metro cerca del hotel, nos gustó, y desayunamos en este sitio todos los días. Fue complicado explicar a la camarera lo que queríamos, pero entre que yo utilizaba mi “alemán super básico” (es decir, nulo) y gestos, otra camarera que hablaba en inglés nos ha atendido, y sentí un gran alivio. Eso de no hablar un idioma puede ser muy frustrante… Algo tan sencillo como pedir un pan con salchicha puede convertirse en una cosa complicada…

Luego nos fuimos a Marienplatz (Plaza de María), uno de los puntos centrales de la ciudad, y también un punto turístico importante. Yo había cogido en el hotel en la noche anterior un panfleto sobre una visita gratuita en español (¡muy importante el idioma!) que salía de Marienplatz a las 11:45, así que decidimos empezar a explorar la ciudad con esta visita. Además, yo había hecho una visita de este estilo, pero en inglés, en Edimburgo, Escocia, y la experiencia fue muy buena. Al final, se deja una propina al guía.

La guía era mexicana y nos ha contado historias, leyendas y bromas de algunos puntos principales de Munich, y lo pasamos muy bien. En resumen, estos son algunos de los sitios que visitamos en el Centro de Munich:

Odeonsplatz (Plaza de Odeón) – En una calle al lado de esta plaza antiguamente quedaba un monumento delante de lo cual todas las personas que pasaban por la calle estaban obligadas a hacer el saludo Nazi. Dos policías vigilaban a la gente, y a los que se “les olvidaba” hacer el saludo, iban al campo de concentración.

Para evitar pasar por esta calle, las personas cogían otra callejuela justo antes del monumento. Los policías se han enterado, y se posicionaban también en esta calle, poniendo un sello en la documentación de todos los peatones. Si alguien pasaba por esta calle pequeñita dos veces, el resultado era también el campo de concentración. Actualmente hay un memorial bastante discreto en la calle – un camino dorado en el suelo.

Hofbräuhaus – La cervecería más popular de la ciudad, en la cual se vende en media 10.000 litros de cerveza al día.

Maximiolianstr – La calle “pija” y cara. Estuve a punto de comprarme un anillo de 15.800€, mas infelizmente las tiendas estaban cerradas porque era festivo…

Vimos trajes típicos. Detalle: en las ropas de las mujeres va atado un lazo, y la posición del lazo da pistas sobre la persona que lo lleva (de un lado, significa que la mujer está casada, del otro, que está soltera, y al centro, que es virgen)… Si eso es leyenda o no, no lo sé, pero tiene gracia…

Los hombres llevan una especie de pantalón con dos botones a la altura de la cintura, sin cremallera. La idea original era facilitar el acto de orinar mientras los chicos tomaban cerveza. Para no perder mucho tiempo, se abrían los botones y se “vaciaban” en canales al lado de las mesas en las cervecerías (eso de tener baños en las cervecerías no era común en aquella época),. Cuando el olor se hacía insoportable, los camareros gritaban y los borrachos subían en las mesas y seguían hablando y bailando, mientras los pobres camareros echaban agua en el suelo para limpiar en sitio. Y luego todo empezaba nuevamente…

Créame: la gente lleva estas ropas actualmente en la calle…

Terminada la visita, fuimos a comer en la famosa cervecería que habíamos visitado por fuera – ahora tocaba probar las famosas cervezas… El sitio es inmenso, con tres plantas y un ambiente ruidoso pero agradable. En Munich (como en todo el país) es común que personas desconocidas compartan la mesa contigo. Así que, mientras tres chicas alemanas hablaban en su idioma, yo desfrutaba una Leberkässemmel (otro tipo de salchicha típica) con una cerveza fabricada en el propio sitio…

Después de comer, paseamos por el Englischer Garten (Jardín Inglés), una de las áreas verdes más grandes del mundo. Subimos al Monopteoros, un monumento en el alto de un valle desde dónde se tiene una vista muy buena del skyline de la ciudad.

Fuimos también al Chinesischer Turm (Torre China), zona con un monumento estilo chino con varias mesas y bares dónde la gente bebe (mucha) cerveza, come brezn (la famosa rosquilla que se encuentra en todas las esquinas, dulce, rellena, de todas las maneras), pescado en el espeto y otras comidas. La personas también puede llevar su comida y comprar solamente la bebida alli. Muy agradable el sitio, ha merecido la pena.

Volvimos al hotel caminando (hacía buena temperatura), cenamos en un restaurante turco, y luego a descansar. Total: un día intenso y bueno.

Semana Santa en Munich – Alemania

2010-04-05T22:56:00.003+02:00

Jueves Santo. Por la mañana, aproveché para “estudiar” un poco los puntos turísticos de Munich, en Alemania, y por la tarde cogimos el avión. Las 2h30min de vuelo se me han pasado, literalmente, “volando” – y eso que no me gustan especialmente los aviones.

Hay una línea de tren rápido que va desde el aeropuerto Franz Josef Strauss hasta el centro de la ciudad, entonces el primer desafío fue, sin hablar nada de alemán, apañarse con la máquina que vendía los tickets… Al final fuimos al punto de información turística, y un chico muy educado nos ha atendido en inglés.

Moverse en transporte público en Munich puede ser muy caro (solamente el tramo aeropuerto-centro para dos personas ha costado 37€), así que pillamos un abono para 4 días.

El precio de los abonos para 2 ó 5 personas es el mismo, así que la próxima vez que vaya a Munich me encargaré de llevar a un grupo más grande… Por el trato que hemos recibido de este chico del punto de información, mi primera impresión de la ciudad fue bastante buena.

Nuestro hotel estaba a menos de 5 minutos caminando de la estación central, lo que ha resultado muy cómodo, porque nos podíamos mover a casi todos los sitios caminando. El hotel era de 3 estrellas, con una habitación pequeña pero cómoda, agradable y con una cama inmensa… Como llegamos sobre las 21h, preguntamos en la recepción del hotel (en inglés, no en alemán) si nos recomendaban algún sitio cerca para cenar, y nos han indicado un italiano justo en frente.

Cenamos en el tal italiano (estaba rica la comida) y probamos la primera (¡de muchas!) cervezas alemanas “in sito”. De todas las opciones de la carta, solamente servían en tamaño “pequeño” (es decir, que no fuera un vaso de medio litro), un tipo de cerveza, así que esta fue mi opción. Yo miraba las mesas de al lado y solamente veía vasos de 0,5L… Nada comparado con las cañas de Madrid… En aquél momento comprendí que, en materia de cerveza, los alemanes (sin olvidar los Belgas y Holandeses) tienen mucho que enseñarnos…

Después de la cena, a ver una peli y a dormir, porque al día siguiente nos tocaba toda una ciudad por descubrir.

Semana Santa en Munich

2010-03-30T23:10:00.004+02:00

Hasta la semana pasada yo no tenía ningún plan para la Semana Santa. En principio me quedaría en Madrid, pero tenías ganas de viajar. Lo cierto es que no pensaba (¡ni puedo!) gastar mucho dinero ahora mismo, estonces me he planteado lo siguiente: estaré pendiente de las páginas de Internet, y si pillo algún viaje de última hora con buen precio, ya esta.

Nunca había hecho esto: definir un viaje con tan pocos días de antelación. Pero siempre veía en Internet ofertas bastante interesantes para coger el avión dentro de muy pocos días. Como ahora mismo no tenía otra opción, me metí de lleno (con la valiosa ayuda de mi novio, que se lo ha currado mucho más que yo) a buscar vuelos, hoteles, chollos y super ofertas de ultima hora…

La verdad es que llevaba unos días de tensión, porque lo de buscar viajes por Internet sí que puede ser muy cansado. Cuando yo empezaba a hacerme de idea de ir a un sitio, en la búsqueda me salía un precio demasiado alto… Esto me ha pasado con muchísimos destinos de viaje, porque mis criterios eran los siguientes: un viaje barato (hasta un presupuesto que he definido) a un país que yo todavía no conociera.

En resumen (porque la búsqueda fue larga), ayer estuvimos a punto de comprar un viaje a Frankfurt, pero pasó lo peor que te puede pasar por Internet: la página se quedó pillada, tuvimos que actualizarla, y luego, en cuestión de segundos, los precios han subido de manera considerable. Nos enfadamos, juramos no hablar más de viajes (por lo menos durante aquella noche…) y nos acostamos un pelin desapuntados… Yo más que nada quería aprovechar 4 días libres seguidos, e irme de viaje, pero el panorama no era muy animador…

Hoy mi novio se ha metido por largo rato en Internet y en las tales páginas de búsqueda, y (a lo mejor sin creérselo mucho), me comenta lo de un viaje a Munich. El dinero se ajustaba al presupuesto, el horario de los vuelos no estaba mal y el hotel tenía buena pinta. Además, un amigo me comentaba hace poco de lo bonita que es la ciudad. Me animé, me emocioné, y en pocos minutos después nos confirmaban la compra…

Sí que hace falta disposición, tiempo y flexibilidad para buscar viajes de última hora en Internet. A mi novio se le da mucho mejor que yo, pero yo también estuve algunas horitas probando las más impensadas combinaciones de destinos – pasando por opciones exóticas, conocidas, con tiempo frío, con calor, con muchas horas de vuelo, con vuelos cortos, con idiomas que yo domino o con otros que no sé decir ni “Hola”. Felizmente ha merecido la pena: en Semana Santa, nos vamos ¡rumbo a Munich!

Ahora me tocan más horas en Internet… pero para informarme sobre los puntos turísticos y sitios que merece la pena conocer en Munich. La diferencia es que ahora estoy mucho más feliz…

¡Estoy de vuelta!

2010-03-27T23:14:00.002+01:00

Reconozco que he estado mucho tiempo sin escribir en mi blog… Más de dos meses… Y hoy, en un sábado normalito, aquí estoy yo, de vuelta, escribiendo…

Confieso que estuve “a punto” de escribir muchas y muchas veces, pero al final priorizaba otras cosas, y nada me parecía lo suficientemente importante como para mencionarlo en el blog. Con la rutina y todos los compromisos y actividades en que nos metemos, es fácil dejar de lado algunas cosas, y esto fue lo que pasó con mis posts en el blog. Aunque he tenido la intención de escribir varias veces.

La intención sin la acción no da resultados. Lo digo por experiencia propia… Por otro lado, tampoco hace falta buscar situaciones excepcionalmente buenas o hechos grandiosos, porque se puede pasar muy bien valorando y desfrutando las pequeñas cosas de la vida.

Ahora que pienso más detenidamente, me han pasado muchísimas cosas desde mi último post… He viajado a Punta Cana, en Caribe, he leído varios libros, he hecho mi primera presentación de teatro (en inglés) para un público considerablemente grande y fue seleccionada en un casting para actuar en otra obra (también en inglés), y muchas otras cosas más. Y hoy me ha pasado algo importante también: aquí estoy yo, de vuelta a mi blog…

Me parece igualmente importante valorar las pequeñas como indignarse con las cosas erradas que presenciamos en el día a día, y que seguimos adelante sin pensar en ellas por más de unos pocos segundos… Otro día iba pasar por la taquilla del metro en una estación en que no hay nadie en la ventanilla en que se venden los billetes. Y talvez por eso, o por muchísimos otros motivos más, un hombre, al envés de comprar su billete de metro en la maquina y cancelarlo en el sitio correspondiente, se ha “colado” en la taquilla de salida. Yo misma ya he visto a varias personas hacer lo mismo para no tener que pagar el billete, pero esta vez lo que me llamó la atención fue la cara con que me miró esta persona justo después de su acción. Su expresión y su postura corporal eran de afronta, algo como un poco de rabia y la intención de pelear (o por lo menos de asustar), de manera que dejé de mirarle. Pero su mirada se me quedó grabada hasta hoy…

Esa capacidad que tenemos de hacer algo que está mal, y aún así poner cara de que “no pasa nada”, cara de que “si tú me dices que lo que yo hago está mal, me puedo enfadar contigo y hacerte daño” tiene la capacidad de paralizarnos y hacernos seguir por la vida como si todo fuera normal, aceptable y justificable. Y, vamos, claramente no lo es.

Puede parecer una visión muy simplista criticar al hombre este que pasó por la taquilla del metro sin pagar, especialmente si comparamos este hecho a otras situaciones mucho más serias que pasan cada día en el mundo, pero quiero ejercer mi derecho a indignarme. Quero expresar que su mirada se me quedó grabada. De la misma manera que me ha encantado ver como cerca de 30 personas miraban felices a uno de estas muchas personas que tocan o bailan en los pasillos de las estaciones del metro (si, el metro otra vez, mi medio de transporte más frecuente en Madrid). Este hombre de hoy bailaba y cantaba una canción de Michael Jackson con tanta energía e ilusión, que en un sábado por la noche mucha gente paraba, aunque por algunos segundos, a mirarle, grabarle con la cámara del móvil, o simplemente pasarlo bien durante un rato. Esto también se me quedó grabado…

Para concluir, transcribo una parte de la letra “A cidade da luz amarela”, del cantante brasileño Flávio Venturini, que estoy escuchando ahora mismo y que me encanta desde hace años:

“(...)Una estrada entonce me llevó a la ciudad de la luz amarilla (…)”.

¿De que habla la canción? ¿Dónde está esta “ciudad de la luz amarilla? ¿Qué hay allí? Bueno, pues esto nos toca a cada uno descubrir, viviendo cada día y desfrutando mucho, pero también indignándonos algunas veces si hace falta…

Teide - Tenerife – Islas Canarias

2010-01-09T18:00:00.005+01:00

Si te gustan las aventuras, las alturas y estar en contacto con la naturaleza, conocer el Teide es el programa perfecto para ti. A mí no me gusta especialmente ninguna de estas cosas, pero cuando me he dado cuenta ya había conducido algunas horas para legar hasta allí y me encontraba en la cola para coger el teleférico del Teide. Ya había vuelta atrás… No pienso volver a este sitio jamás en mi vida, pero admito que, para una vez, sí que ha merecido la pena…

El Teide es el punto más alto de España, con más de 3.700 metros de altitud. Es además un volcán, Patrimonio de la Humanidad y está dentro de un parque natural. Es también uno de los principales puntos turísticos de la isla de Tenerife.

Reserve algunas horas para conocer el Teide: el parque natural es bastante grande, y si vas con tiempo y en coche puedes parar cuando quieras y sacar fotos muy bonitas.

Hay diversos miradores dónde se puede ver el suelo con rocas volcánicas y las nubes cada vez más abajo, como si fuesen el mar… Mucho cuidado con las carreteras: son muy estrechas, y hay tramos mal conservados. Yo intentaba no mirar hacia el lado ni hacia abajo, porque algunas partes eran verdaderos acantilados. Además, casi no se podía conducir a más de 30km por hora, y cuando venía un autobús tenía que hacer muchas maniobras…

Vista del Parque Nacional de Teide

La atracción principal del parque es sin duda coger el teleférico y llegar hasta la cumbre del Teide en pocos minutos. Pagando “solamente” 25€ puedes subir (y bajar, claro) a través de la cabina hasta llegar al sendero (3.550 metros) que lleva a la cumbre del volcán. El paisaje es muy bonito, y hasta que te montes no te das cuenta de que el pico está realmente lejos… Olvida esta parte de paseo si no te gustan las alturas, porque además de subir, toca bajar después (o sea, se sufre dos veces…).

En la cola, esperando para coger el Teleférico

Una vez que se baja de la cabina, se puede coger dos senderos: uno a través del cual se llega a la cumbre propiamente dicha, u otro que llega cerca, pero no al topo.

Sendero que lleva a la cumbre del Teide

Importante: para coger el sendero que lleva a la cumbre del Teide hay que solicitar con no mínimo 07 días de antelación un permiso por Internet con fecha y hora determinadas. Eso porque, como es un parque natural, hay un número máximo de personas que pueden estar a la vez en el sitio. El trámite no es complicado: hay que enviar un e-mail con el nombre y documento de identidad del solicitante escaneado y el nombre de los acompañantes, especificando fechas y horas preferidas, para que te confirmen cuando puedes subir y te envíen en permiso. Este trámite te autoriza a, por dos horas, subir el sendero hasta la cumbre, estar allí por el alto y bajar. Si no presentas el permiso al guía (siempre hay uno allí para abordarte y solicitar el papel), puedes coger el otro sendero, con la única diferencia de que no llegarás hasta el punto más alto de España… (para más informaciones, click en el link.)

Bajando en el Teleférico

Si optas por coger el teleférico, no olvide levar agua y algo de comer, porque allí arriba no hay cafetería, ni tiendas ni servicios. Lleve un abrigo gordo aunque haga sol y calor abajo. Como el punto es muy alto, no te imaginas el cambio de temperatura y el frío que hace arriba (hazme caso, llévate un abrigo de los buenos, luego al bajar lo dejas en el coche…). La protección solar y labial no sobra, porque como te quedarás por encima de las nubes, la barrera a los rayos solares es más pequeña, y te puedes quemar de verdad. Ni hace falta comentar que la máquina fotográfica es una compañía imprescindible por todo el camino…

Vista desde el Teide

He hablado un largo rato con el guía que recogía los permisos en el sendero que lleva a la cumbre, y el me estuvo contando que le encantaba trabajar allí. El también hacía de guía para grupos por los senderos, y por las noches vigilaba el parque en coche con otros compañeros. Cuando le pregunté porqué hacía falta vigilar el parque por la noche, el me ha comentado que hay mucha gente que iba a robar piedras y orquídeas típicas cuando se ponía el sol (detalle: esta flor solamente nace en tierras volcánicas, y a una determinada altura, o sea que no vale de nada sacarla de su hábitat natural porque ella va a morir seguro). Además, el ya ha pillado a grupos religiosos celebrando cultos raros con velas, y gente grabando una película porno (¡vaya sitio más raro y incomodo para rodar una peli así!). También había gente que aparcaba en coche para ver a las estrellas, porque como es un punto alto y con menos nubes, la visión era muy buena.

Las nuves por debajo

Si te vas a Tenerife tienes que ir a Teide. Solicite tu permiso con anterioridad, alquile un coche, separe 25€, coja agua, un bocata, cámara fotográfica, abrigo y protección solar, ponte unas deportivas cómodas, y ¡a hacer ejercicio! Porque los 200 metros del sendero hasta la cumbre cansan y mucho…

Tenerife – Islas Canarias en el Puente de Diciembre – Parte II

2010-01-08T18:00:00.003+01:00

La mayoría de las personas en la isla no eran españoles. Los menús, las tiendas y carteles estaban casi todos escritos en diferentes idiomas. Había mucha gente mayor y parejas con niños pequeños – no sé si porque no era verano, o porque no hemos estado (ni buscado) las discotecas y zonas de marcha (que, aunque yo no las haya visto, algunos “nativos” me han asegurado que existen…).

Yo soy un poco sospechosa para hablar de las playas de la isla, porque tengo las de Brasil (¡lindísimas!) por referencia, pero la verdad es que ya he visto playas más bonitas. La mayoría tiene arena negra volcánica, pero hay para todos los gustos: desde las pequeñitas pero agradables como la Playa de la Arena, las medianas, como la Playa de las Américas, y las muy grandes, como la Playa Los Cristianos.

Chringuito en la Playa de las Américas

Playa Los Cristianos

Eso sí: vaya dónde vaya, hay que probar el “mojo picón”, una salsa muy rica y típica echa de ajo, pimentón dulce, sal, guindilla, aceite de oliva y vinagre. Lo sirven siempre con “papas arrugadas”, unas patatas pequeñas cocidas con casca, y si te gusta puedes comprar el “mojo picón” en polvo, teniendo que añadir solamente agua y aceite (¡yo he comprado!).

“Mojo picón”

Hablaré del Teide en otro post, así que mencionaré aquí algunos puntos turísticos (además de los ya mencionados) que merecen la pena ser visitados:

Piscinas naturales de Garachico – piscinas naturales en la parte norte de la isla (ojo: como está en el norte, el agua puede estar muy fría). Cuidado que las olas pueden ser fuertes…

Guarachico

Drago Milenario – en teoría el drago más antiguo y grande que se conoce. Vamos, que al final es un árbol, pero como te pilla de camino al bajar del Teide por el Icod de los Vinos, se puede ver sin salir mucho de la ruta. Para entrar en el parque dónde está en drago hay que pagar 4€, pero si sigues a la mayoría de la gente acabarás en una placita desde dónde se ve perfectamente (y gratis) al árbol.

Drago Milenario

Pueblos - he ido a dos, y ambos tenían su encanto. Masca es un pueblin super pequeñito (se ve todo en menos de 30 minutos), y El Médano es más grande y tiene incluso playa. No nos hemos hospedado allí, pero me ha parecido una buena opción.

Masca

Nos quedamos en total 5 días, y creo que un tiempo suficiente. No hemos visitado muchas cosas en la isla, pero la verdad es que no nos apetecía estar metidas en el coche por muchas horas, y cómo en la playa hacía casi 25 grados… bueno, nos quedamos con la segunda opción. Lo pasamos muy bien en plan tranquilo, recargando energías y cogiendo bronceado para dar envidia a la vuelta a Madrid…

Tenerife – Islas Canarias en el Puente de Diciembre – Parte I

2010-01-07T21:39:00.006+01:00

No hay nada mejor que huir de un sitio donde hace frío hacia un sitio de playa y calorcito… Esto fue lo que he hecho en el Puente de Diciembre: me fui con dos amigas a Tenerife, en las Islas Canarias. Fue un plan relativamente barato, agradable y muy recomendable. ¡Lo pasamos genial!

Pillamos vuelos en horarios raros y en compañías de low cost, pero nos hospedamos en un hotel 4 estrellas con una habitación inmensa, desayuno y cena incluidos, y cerca de la Playa de la Arena.

Hotel Lagos de Cesar - todo el personal del hotel nos ha atendido excepcionalmente bien.

Playa de la Arena

Los alojamos cerca del Acantilado de los Gigantes, uno de los puntos turísticos de la isla. Había tienda de guiris (ideal para comprar regalos cutres y prensa en inglés o alemán), supermercados y algunos bares y restaurantes cerca, pero casi ninguna marcha nocturna. Y como las estradas son como son en Tenerife – super estrechas, con muchísimas curvas y tramos en que apenas pasa un coche – hemos optado por hacer botellón en la terraza de la habitación cada noche después de cenar…

Acantilado de los Gigantes

Alquilar un coche es extremadamente importante y necesario en la isla. Además de que el combustible es barato (con 27€ llenamos ¾ de tanque y hicimos más de 400km), la isla parece pequeña pero la verdad es que los sitios están lejos, y a menos que estés en un viaje organizado en autobús, habrá que coger el coche. Otro punto importante es la diferencia de temperatura entre la parte norte y la parte sur de la isla: en la primera, el tiempo es siempre menos soleado, gris, y aunque en el sur haga mucho sol, arriba puede hacer casi frío…

No te fíes mucho del mapa “oficial” de la isla (es que te dan en el aeropuerto, hoteles y restaurantes): las distancias parecen más cortas de lo que son, no todas las playas están en el mapa, y algunas de las que si están en el mapa son trocitos de arena volcánica de unos poquísimos metros de extensión, y que pueden desapuntar bastante – especialmente si sales de la carretera principal y conduces un largo rato para llegar allí…

Bar brasileño cerca de la Playa de los Cristianos

Robando en Madrid

2009-11-26T22:57:00.004+01:00

Me ha tocado. A los 28 años, ni antes ni después, y justo en un lunes normalito, mientras comía con las compañeras del trabajo. No me lo esperada para nada, pero así fue: me han robado el bolso.

Un bolso, especialmente un bolso de mujer, vale mucho. Quizás no tanto por el valor económico, si no por la cantidad de cosa que llevamos dentro. En un segundo tenía el bolso colgado de la silla, y en el otro ya no lo tenía.
La camarera me informó sobre el robo, y yo estuve por unos 2 ó 3 segundos paralizada, sin reaccionar ni saber qué hacer, hasta que mi compi dijo “¡Corre!”. Con tacones y todo, sin abrigo (y hacía fresquito), me puse a coger por unas 5 ó 6 manzanas detrás de los ladrones. La gente por la calle iba indicando el camino: “Han ido por allí, han cogido aquella calle”. Muy amables todos los transeúntes, pero ahora que me lo pienso, ¿por qué nadie nos ha ayudado a coger detrás de la chica del abrigo verde y pelo rubio rizado y del chico que me han mangado el bolso?

Ni la ayuda de policías en moto, que pasaban por el local de casualidad y que me han echado una mano, ha arreglado el tema. Nos dividimos por distintas calles, corriendo, con el corazón a punto de salir del pecho… Hasta que he parado, porque ya no podría hacer más.

Me crucé con otros policías por la calle, que me han indicado la comisaría más cerca. Después de exactamente 1h y 10 minutos de espera para poner la denuncia, lágrimas y nervios, y la valiosa ayuda de mi novio para cancelar tarjetas de crédito y de móvil, he vuelto a la oficina, compartido la historia con las compis, y me he ido a casa. Mejor dicho: a hacer copias de las llaves de casa y a comprar un móvil nuevo…
A los que, como yo, les ha tocado la mala suerte de haber sido robados, comprenderán quizás lo que he pasado yo. En la comisaría, yo alternada momento de llanto y temblor, en los cuales me preguntaba “¿por qué yo?”, y momentos de pena de la pareja esta de ladrones que tiene que hacer cosas así para vivir. Cuando vi un cartel con fotos y nombres de personas desaparecidas pegado en la pared, tuve claro que hay cosas muchas más serias y tristes que el robo de un bolso con TODOS los objetos personales dentro… pero a la vez te jode y te molesta bastante que quiten el bolso justo a ti…

El día siguiente al suceso, tenía agujetas por todo el cuerpo, cómo se me hubiesen pegado un palizón… Según mi madre, que es de fiar, son los nervios y la tensión… Esta misma noche, por sorpresa, una chica a la cual soy muy grata llama a mi novio (fíjate que casualidad que tenía un papelito en la cartera con su número de móvil apuntado) y informa que ha encontrado mi bolso tirado debajo de un coche. Yo misma fue a por ello, y me arrodillé en el suelo para tocarlo y mirar los “regalitos” que había dentro…

En resumen, me han quitado las tarjetas de crédito y débito, el abono mensual del metro, unos 50€ en efectivo y la misma cuantía en tickets de comida, gafas de sol y el móvil. Felizmente me han devuelto los documentos personales (ya no soy una “sin papeles”), el bolso, cartera, llaves de casa y de la oficina y otros objetos personales de poco valor material, pero de mucho valor afectivo.Todavía me siento muy rara en relación a todo eso. Estoy contenta de haber recuperado parte de mis (ex)cosas, pero a la vez me siento agredida. No hubo ningún tipo de agresión física, y apenas tardé 1 día en tener (parte de) mi bolso de vuelta. Pero aún así me resulta molesto todo eso…

Yo, que soy de Brasil y he vivido allí por 26 años, nunca he sido robada. Ni yo, ni mi familia más cercana. Y luego me pasa eso aquí, en Madrid. En un lunes normalito – bueno, pero menos pintaba así…

Voy por el metro y a veces me doy cuenta de que estoy buscando a chicas rubias de pelo rizado, por si encuentro a la ladrona de mi bolso (y mira que ni le he visto la cara)… Hablé con casi toda la gente que me he cruzado desde lunes sobre el tema. Hablar del robo me desahoga un poco, y las personas empiezan a compartir sus propias historias de robos, o de conocidos que han sido robados, o de cosas así que por lo menos me hacen saber que no estoy sola.

Me digo a mi misma: “Bienvenida al mundo real”. Ha tardado 28 años, pero esta semana me ha tocado. En Madrid. A la hora de la comida. En un lunes cualquier…

Watch your handbags!!!

¿Conocer más es dudar más?

2009-11-07T22:40:00.004+01:00

Cada vez tengo más claro que, a medida en que conocemos cosas nuevas, realidades distintas y posibilidades hasta entonces impensadas, mas dudas nos entran. Si un conoce solamente a una realidad, esta es la manera como se plantea su vida. Pero si uno ha viajado el mundo y sabe que hay modos de vida distintos en otros sitios, aumenta su abanico de posibilidades de eligir lo que el quiere para si mismo.

Puede parecer algo confuso, pero creo que los que han vivido en distintos países alguna vez habrán tenido las mismas dudas que yo. Si te vas solamente de viaje a un sitio nuevo a lo mejor no te da tiempo de conocer el cotidiano real de las personas que viven allí, pero se te quedas a vivir, experimentas cosas nuevas, buenas y malas, y esto te posibilidad una mirada distinta sobre la vida, tus objetivos y prioridades personales.

Conozco a gente que ha vivido fuera varios años y en algún momento ha tenido, no sé bien cómo, la certeza de que su tiempo allí se había terminado. Es increíble la seguridad con que estas personas comparten comigo este momento. Ellas relatan no tener dudas de que era hora de volver a casa, y se muestran contentos con la decisión tomada. Los aprendizajes, amistades y conocimientos, eso sí, se los llevan con ellos “en la maleta”. Llamaremos a esta situación, por llamarla de alguna manera, de “Situación A”.Otros me han dicho que, al cambiarse de país, han finalmente encontrado el sitio dónde están verdaderamente a gusto. Algunos han tardado más que otros a encontrar este lugar dónde, de alguna manera, siempre han querido estar, pero lo han encontrado. Lo importante es que esta gente ha construido su nueva vida allí, sus raíces, y no se plantea otra “vuelta a la tierra natal” que no sea por vacaciones. Llamaremos a este caso de “Situación B”.

Entre estos dos extremos, están personas como yo: gente normal y cotidiana que, felizmente o infelizmente, tenemos dudas. Dudas sobre dónde queremos estar, porque tenemos más de una opción que aparentemente nos pueden hacer felices. Dudas porque la “vuelta a casa” es una posibilidad siempre acogedora y segura, pero el “lanzarse por el mundo” nos llena los ojos y nos deja con ganas de conocer siempre más. Esta será nuestra “Situación C”.
Admiro a la gente que ha tomado la decisión de estar dónde quiere estar. Más que eso: admiro la gente que vive feliz y desfruta de la decisión tomada. Porque el acto de eligir puede parecer demasiado complejo, delicado y a la vez doloroso, pero lo más interesante es lo que viene después de la decisión, es decir, la vida que tienes por delante como consecuencia de esta decisión.

Por los sitios donde he pasado he conocido a personas en las situaciones A, B y C. Estas situaciones no son eternas y inmutables, porque uno siempre puede, en algún momento, cambiar de opinión y pasar de la situación A a la B, o de la C a la B, o cualquier otra posibilidad.

Todo es dinámico y los cambios son muchas veces inevitables. Y si es así, lo mejor quizás sea vivir de la mejor manera posible, independiente de la situación en que te encuentres.
Sufrir menos y desfrutar más. Escribirlo es más sencillo que vivirlo, pero por lo menos ya es un comienzo…

Ya de vuelta de las vacaciones

2009-11-03T20:37:00.004+01:00

¿Por dónde empezar?

Dentro de 2 días hará exactamente 1 mes que he vuelto de mis vacaciones en Brasil.

Estuve a punto de compartir aquí los detalles de mi viaje muchas veces, pero entre que uno “descansa” de las vacaciones (si, se puede cansar mucho con tantos paseos, fotos y diversión), y luego se ve atrapado en la rutina, fueran pasando los días…

Lo importante es que aquí estoy yo, y con ganas de compartir con vosotros algunas de las muchas y maravillosas experiencias en mi viaje “a casa”.Mi ciudad - Vitória - Espírito Santo - Brasil

Los que viven fuera de su tierra natal a lo mejor comparten conmigo lo bueno que es volver y sentirse de verdad parte de aquel sitio. Es un mixto de emociones, porque a la vez que mi siento parte de todo que está allí (personas, calles, sitios, costumbres) ya no soy parte de aquello… Es volver a lo conocido y seguro, pero de una manera diferente, porque yo estoy diferente. Pero, por lo menos en mi caso, esta sensación es buena, muy buena…

Mis padres se han empeñado en darnos un trato más que especial: desde la decoración de la casa, regalitos, mis comidas favoritas, ellos se han ocupado de organizar paseos a sitios bonitos, encontrar tiempo para estar con nosotros y darnos toda la atención que ha hecho de nuestros días allí días felices.

Además, estábamos con los últimos detalles de la boda de mi hermana, lo que también nos ha unido mucho.Foto sacada en la Iglesia, en la boda de mi hermana

Por seguir un orden cronológico, nuestra primera parada después de Madrid (y de la conexión en Lisboa) fue en Salvador de Bahía. Yo ya había estado allí algunas veces, pero presentar la ciudad a los turistas es una tarea curiosa… Yo intentaba ponerme en su sitio y planear actividades espectaculares, pero a la vez cosas tan pequeñas como el color de las cosas que se veía por la calle, la belleza de las playas con sus palmeras, las frutas que solamente tenemos allí y el trato amable de la gente era suficiente para que desfrutasen de un día muy agradable. Cuando me di cuenta de eso, pasé a desfrutar aun más…

Los 4 días en Salvador nos han pasado volando…

Probé comidas típicas de allí;
Carne de Sol com Arroz Branco, Purê de Mandioca e Feijao Tropeiro

Tomé el sol y caminé por la playa a la primera hora de la mañana (aprovechando que nuestro hotel estaba a menos de 40 metros de la playa, y con vistas para el mar);
Praia de Itapua

Visité sitios históricos;
Igreja do Senhor do Bonfim

Compré algunos regalos y artesanías típicas (menos de lo que me gustaría, pero el límite de peso del equipaje es un factor importante a considerar);
Mercado Modelo

He visto la puesta del sol con un amigo que no veía hace años;
Praia da Barra

Y al final, pude comprobar, una vez más, que mi país, a pesar de todo, tiene cosas muy bonitas…

Vacaciones en Brasil

2009-09-13T23:57:00.003+02:00

Estoy tensa. Sé que es algo un poco tonto, pero no puedo controlarme: siempre me pongo un poco nerviosa antes de un viaje largo. Y mi viaje a Brasil es exactamente este tipo de viaje…
Tengo muchas ganas de irme. Después de pasar todo el veranito en el calor de Madrid y ver a todos los compis del curro ir y volver de vacaciones cada vez más morenitos, ahora ha llegado mi vez. Además, voy a ver a mi familia y parte de mis amigos, voy a la boda de mi hermana y mi chico va a conocer a mi país por primera vez. Son muchas cosas en un solo viaje…
Salvador - Bahía - Brasil

Ahora mismo me preocupa el tema de las maletas. Tengo que organizarme entre varios regalos, ropas, vestido para la boda, etc, sin superar el límite de equipaje. El tema es que en el vuelo internacional (vamos con una compañía aérea europea hasta Lisboa, y desde allí cogeremos un vuelo a Salvador de Bahia) el límite de equipaje es más amplio, pero en los vuelos internos de Brasil no - y es justo lo que nos va a pasar cuando cojamos el vuelo desde Salvador hasta mi ciudad natal, Vitória. Intentaré hacer milagro en los siguientes días, para meter lo máximo de cosas posible en las maletas…
Vitória - Espírito Santo - Brasil

El plan de nuestro viaje a Brasil es, en resumen, el siguiente: volamos a Salvador de Bahia (que en mi país llamamos solamente “Salvador”), que está en el Nordeste, y nos quedaremos durante 4 días. Luego volamos a Vitoria, mi tierra, que está en el Suroeste. Nos quedaremos 6 días (también necesito tiempo para gestionar cosas como renovar mi carnet de conducir, ir a mis médicos, etc), y después volamos a Rio de Janeiro. En la “Ciudad Maravillosa” (apodo por lo cual se conoce Rio) nos quedaremos 4 días, y luego nos toca volver a Vitória dos días antes de la fecha de la boda de mi hermana. La boda será en un sábado, y el lunes siguiente ya volveremos a Madrid.
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil

El tiempo va a ser poco para hacer todo lo que me gustaría. Seguro que no podré rever a muchos amigos, ni visitar a todos mis rincones favoritos, ni hacer los programas de la gente que vive allí. En este viaje voy más “en plan turista”, además de llevar conmigo a 3 “guiris” de España… Será una experiencia distinta de las otras veces que he vuelto a Brasil después de ya estar viviendo fuera de casa… Antes he ido sola y me quedé mucho más tiempo allí, pero ahora el plan es otro. A ver que tal esta nueva situación…

Tengo muchas ganas de irme, y ahora toca organizarme bien para sacar el mejor provecho posible de los 4 días que me quedan antes de viaje. Espero arreglarme bastante bien a punto de volver a escribir antes del “gran día”. Si no, ya escribiré a la vuelta – eso sí, llena de fotos super chulas y con muchas novedades que contar.

Verano en Madrid

2009-08-30T22:49:00.002+02:00

Para muchos, el verano se acaba este finde. Especialmente para los que se fueran a la playa de vacaciones, la “síndrome pos vacacional” se hará notar especialmente mañana, lunes, por la mañana… Yo como todavía no me he ido de vacaciones, mañana será un día cómo otro cualquier…

Me voy a la boda de mi hermana en Brasil a comienzos de Octubre, así que cogeré vacaciones mediados de Septiembre. Durante este caluroso Agosto, pude escaparme un finde largo a Alicante (de viernes a lunes) y otro un pelín más largo (de viernes a martes) a Irlanda. En los demás días, además de trabajar - ¡y mucho! – estuve entre cines, teatros, cenas, descanso y piscina (por lo menos una vez a la semana, para el mantenimiento del bronceado…).

Ya sabéis que me encanta leer, así que también he invertido tiempo en algunos libros que tenía “en la cola” desde hace mucho. Siguen mis comentarios sobre lo que he leído en los últimos dos meses más o menos…
Primero he terminado de leer el tercer libro de la trilogía Milenium de Stieg Larsson, llamado “La reina en el palacio de las corriente de aire”. Los tres libros me han gustado bastante: hay partes que se hacen un poco lentas y con demasiados detalles, pero en general la lectura es ligera y engancha bastante. La intriga y las sorpresas se mantienen hasta el final en todos los libros, y algunos de los personajes se repiten en ellos, pero desde puntos de vistas distintos y siempre con novedades. Merece la pena leer a Stieg Larsson, aunque los libros pesen bastante para cargarlos de un lado a otro…Cómo me gustan las novelas históricas, me puse a leer un libro sobre la India que había comprado en el Día del Libro. Y la verdad es que “Pasión india”, de Javier Moro, me ha encantado. La historia de un maharajá indio que se enamora y se casa con una chica española pobre es descrita con tantos detalles que muchas veces me sentía como si pudiera visualizar el paisaje con mis propios ojos. La cultura discriminatoria en relación a las mujeres, las costumbres, los contrates entre las clases ricas y pobres y las sorpresas a lo largo de la narrativa están envueltas en una historia de amor, lo que hace su lectura muy ligera, a la vez que enseña mucho sobre las India de los años 30. El modo de escribir del autor me ha gustado muchísimo, así que tengo apuntado volver a leer otros libros suyos.He hecho un pacto conmigo misma de leer un libro en castellano y otro en inglés, para practicar ambos idiomas. Así que después de mi “viaje a india”, me ha tocó un “viaje” al Afganistán, leyendo “The Kite Runner”, de Khaled Hosseini (“Cometas en el Cielo”, en castellano). Yo ya había visto la película hacía más de 1 año y medio, pero como me gustó mucho al día siguiente compré el libro, y solamente ahora me lo he leído. La historia es triste pero muy bonita: dos amigos que crecen juntos, hasta que los sucesos de la vida les lleva a caminos distintos, pero no del todo separados. La narrativa aborda temas como amistad, la cultura en Afganistán, la pobreza, la lealtad, la culpa y las consecuencias de nuestros actos. Es una historia impactante que me ha hecho llorar algunas veces y para a pensar muchas más. Totalmente recomendable el libro (mucho más que la peli, que he vuelto a ver terminada la lectura del libro), así como otro libro del autor llamado “Mil Soles Esplendidos”.Bueno, eso de no irme de viaje me ha permitido leer más libros, así que seguiré comentando mis lecturas en el siguiente post. Y que se nos haga lleve la vuelta al curro mañana…

Leyendo en verano

2009-08-30T17:00:00.000+02:00

A pesar del calor, la vida en Madrid sigue. Y un buen libro es siempre una agradable compañía tanto para el sol como para la lluvia. Sigo yo mi relato sobre los libros que he leído últimamente…

Cuando “Slumdog Milioner” ha ganado varios oscars a comienzos de este año, me quedé con la sensación de que la película estaba bien, pero que tampoco era para tanto. Pero, por recomendación de una amiga, he leído el libro “Q & A”, de Vikas Swarup, en lo cual fue inspirada la película, y la verdad es que la historia me ha encantado. Si hay una peli basada en un libro, lo que normalmente hago es leer el libro primero, para después criticar la película, atenta a lo que han cambiado y terminando siempre con la sensación de que el libro estaba bastante mejor. Mientras que la peli enfoca más el show, el libro trata más de las historias que va contando el protagonista sobre su infancia pobre en la india, y lo hace con tantos detalles, sencillez e ingenuidad que el programa de pregunta y respuestas se queda solamente como secundario. Me gustó mucho el libro, y casi se me olvidaba que el niño había ganado mucha pasta contestando a las preguntas: mi atención estaba en su vida personal.Algo de lectura ligera y poco seria de vez en cuando también me viene bien. “The trouble with single women” (la traducción sería algo como “El problema con las mujeres solteras”, pero desconozco si lo hay en castellano) es exactamente el tipo de libro que se le de manera rápida, pero que te engancha. La narrativa de Yvonne Roberts trata de varias mujeres en distintas situaciones: mujeres casadas e infelices con la boda pero orgullosas de mantener el “status” de casada, solteras buscando a cualquier precio un novio, solteras a las cuales les encantan hombres casados, soltera intentando convencerse a si misma de que no hay ningún problema en mantenerse soltera, las presiones de una madre para que su hija de más de 30 años se case lo antes posible, etc. Por detrás del humor, se abordan muchos estereotipos sobre la mujer moderna, sobre lo que la sociedad espera de ella y el precio que algunas pagan para ajustarse a ese modelo. Lectura entretenida y agradable.Ahora me apetece un libro más serio, y he empezado hace algunos días “Las Cenizas de Ángela”, de Frank McCourt. Haciendo zapping en la tele, he visto partes de la película, y me han dicho que el libro estaba mucho mejor. Ya he llegado a más de la mitad del libro, y la historia de un niño muy pobre (que es el propio autor) y la lucha de su familia para sobrevivir en los Estados Unidos y luego en Irlanda, en Limerik. El padre alcohólico, la pobreza, el hambre, la falta de trabajo, las enfermedades, el piso sucio y pequeño dónde viven y la visión ingenua e infantil del autor hacen de la historia, además de triste, un ejemplo de persistencia y de cómo tirar hacia delante, valorando las pequeñas cosas, aunque todas las cosas vayan fatal al su alrededor. Un clásico que merece ser leído.Pues nada, de momento es esto. Si habéis leído alguno de estos libros, y os animaos a añadir vuestros comentarios, adelante. Yo no soy ningún crítico literario ni mucho menos: lo que me gusta es leer, y a veces me atrevo a compartir mis opiniones sobre lo que he leído. ¿Alguien más se atreve?

¿Cual es el hábito más raro de los Españoles?

2009-08-10T23:20:00.002+02:00

Hoy no voy a expresar mi opinión. Para cambiar un poco el estilo de mis posts en este blog, voy a hacer una traducción de un reportaje de un periódico llamado “In Madrid”, Volume 17, Isseue 7 / July 2009 que me ha parecido curioso. El periódico está escrito en Inglés, y es de distribución gratuita en cines, pubs, restaurantes, escuelas de idiomas y tiendas.
El título del reportaje es el siguiente: ¿Cual es el hábito más raro de los Españoles?
Personas de distintas nacionalidades fueron entrevistadas en un pub, y estas son sus opiniones:

- “Los Españoles improvisan planes con mucha frecuencia” (Neil, Filipino).

- “A los Españoles no les importa si la mesa está sucia, ellos ponen el pan que van a comer sobre la mesa” (Recy, Filipina).- “Aceite en la comida” (Antonio, Brasil).

- “Ellos (los Españoles) mueven una mano hacia arriba y abajo cuando una situación es extraordinaria” (Darius, EEUU).

- “Cómo las personas se chocan con las otras y después no piden disculpas” (Gabrielle, EEUU).

- “¿Nosotros Españoles somos raros? Los Japoneses duermen en hoteles capsulas” (Iñaki, Español).

- “Los Españoles comen jamón con los dedos pero utilizan guantes de plástico para comprar frutas” (Mong, Taiwan).- “Los horarios de las tiendas, cerradas desde las 14h hasta las 17h” (Liz, Camerún).

- “Ratoncito Pérez” (Natalia, Filipina).- “Aparcar de oído” (Santiago, EEUU).

- “Mear en las calles” (Gabriel, Uruguay).

- “El botellón en el invierno” (Matías, Argentina).

- “¡Los Españoles comen y cenan muy tarde!” (Ursula, Madagascar).

Bueno, pues que casa uno saque sus propias conclusiones…

Típicamente Irlandés

2009-07-29T17:30:00.003+02:00

Hay muchas cosas que identifican a un país, a una cultura y su gente. Son las típicas cosas, sitios o frases echas que uno asocia casi automáticamente a un lugar. Irlanda tiene, como todos los países, muchas cosas que so “solamente suyas” – o que, por lo menos, son muy, pero muy características de esta isla verde.

Desde mi experiencia en aquel país, Irlanda es sinónimo de muchas cosas buenas, curiosas y particulares. Y, como una imagen (o una foto, ¿por qué no?) vale más que mil palabras, comparto algunas fotos sacadas en mi último viaje al país del idioma Gaélico…

Lluvia y sol en el mismo día (y varias veces durante el día)
Tienda de regalos “para guiris”
Guinness Iglesia en estilo gótico
Leche en la puerta de las casas – el camión deja la leche por la mañana en la puerta de las casas, y la leche sigue allí, hasta que su dueño (y nadie más) la recoja.
La educación y formalidad – la versión Irlandesa del típico cartel de “Prohibido fumar”
Coche de helados
Castillos, castillos y más castillos.Irlanda es mucho más que eso. Pero hay cosas que ni miles de fotos pueden captar. Hay que estar allí para vivirlo, sentirlo y desfrutarlo. Lo digo por experiencia propria…

Vuelta a Irlanda – Parte II

2009-07-28T17:00:00.000+02:00

Un domingo de sol en Irlanda es algo que no pasa siempre, así que empecé mi día contenta. El sol ha estimulado mis recuerdos de Irlanda: las tiendas que solamente hay aquí, las comidas y bebidas que echo de menos (como el blackcurrant, un restaurante indio que me encanta y el scone – un pan con pasas muy típico), las personas que siguen viviendo aquí y que todavía no las he visto, y otras que ya están en otras ciudades o países…

Cómo hacía buen tiempo, me han invitado a conocer un mercadillo al aire libre. Estuvimos por allí, pero no me he comprado nada – mi límite de 10kg en el equipaje, para no tener que facturarlo, no me permitía hacer casi ninguna compra… Luego tomamos un bocata típicamente español, y de postre (¿por qué no?) una Guinness con blackcurrant en un pub – ya sé que la “manera correcta” de saborear una Guinness es tomarla pura, pero me resulta muy amarga…
El tiempo que ha hecho no podría ser más Irlandés: sol, lluvia, viento, calorcito, y más lluvia, luego todo otra vez a lo largo del mismo día. Una amiga de Brasil que vino a verme en Kilkenny el lunes ha compartido conmigo la visión más positiva del tiempo en Irlanda que yo he conocido hasta hoy. Ella comentaba qué, con tantos cambios en el mismo día, el tiempo siempre la sorprendía, y que así no se aburría nunca. Lo que me sorprende es su capacidad de sacar el lado bueno de un tiempo tan raro…

Esta noche, después de un paseíto por el centro y charla con las amigas, cenamos en un restaurante indio que me encanta – tenía muchas ganas de volver allí y comer mi plato indio favorito: Jhinga Masala (gambas con una salsa de tomate y leche de coco buenísima). Luego seguimos con charlas y juegos en la casa de una amiga, hasta tarde de la noche.
El lunes he hecho de guía turística en Kilkenny con mi amiga de Brasil - ¡y mira que hacía unos 6 años que no la veía! Charlamos mucho, reímos, sacamos fotos, paseamos y pasamos muy bien. Por la tarde-noche, quedamos en un pub para despedirme de mis amigas de la ciudad y seguí con la Brasileña a su ciudad – Drogheda, a 56km al norte de Dublin.

Ella está de Au Pair y vive en una casa inmensa que más se parece a un castillo. Pasamos el martes entre jugar con las niñas a las que cuida ella, pasear en coche por la ciudad, comer en un centro comercial, ir al supermercado y, claro, hablar mucho. Luego he cogido el bus para el aeropuerto de Dublin y, depués de pagar 40€ a Rayanair por el simple echo de no haber impreso la hoja del check in on line (¡¡¡sin comentarios!!!), me monté en el avión y he hecho un viaje tranquilo y agradable.Ya tengo varias invitaciones para volver a Kilkenny, y la verdad es que ya hecho de menos a la gente de allí. Apunto en mi lista de “viajes pendientes” mi nuevo retorno a Irlanda…

Vuelta a Irlanda – Parte I

2009-07-27T20:28:00.009+02:00

Después de 1 año y 4 meses, la verdad es que ya echaba de menos Irlanda, este país que tan bien me había recibido. Algunas cosas como la lluvia, el frío y el mal tiempo nos los he añorado demasiado. Pero otras sí: los amigos que dejé allí, pasear por las mismas calles y tiendas otra vez, hablar-escuchar-leer-“respirar” en inglés y aventurarme por aquél país.
Mi viaje empezó de manera, como mínimo, original: he pasado mi primera noche en el aeropuerto de Dublin… Por un despiste, no había caído en que todavía tenía el horario Español (que es una hora más que en Irlanda), y creí que había perdido el bus a Kilkenny. Al final lo he perdido, no porque el avión haya llegado tarde, sino porque tardé un rato en enterarme de que yo estaba una hora adelantada…

Bueno, no he sido la única en dormir en el aeropuerto – las pocas sillas que había estaban casi todas ocupadas, y quitando el ruido constante de la escalera mecánica (que a cada 2x3 hacía un pitido irritante) y la falta de costumbre de compartir una silla con la maleta, no lo he pasado del todo mal, y pude dormir a trozos…

La mañana siguiente, sábado, a las 6:15, cogí en autobús a mi ciudad destino. El “veranito” se hacía notar: 11 grados, con niebla y muchas nubes (y eso que en Madrid en la tarde anterior había 37 grados de temperatura…).Fue muy especial volver a Kilkenny y ver las mismas calles, bares y sitios… Bajé del bus y fui caminando hasta la casa en que he vivido, y estuve con la familia, volví a ver a algunos vecinos, y me lo pasé muy bien. Luego me fui a casa de una amiga española (otra típica casa irlandesa, con dos plantas, jardín atrás y sin muro) y estuvimos charlando y comiendo. Nos visitó otra amiga española, eché una “mini-siesta” y salimos a cenar a casa de una amiga alemana; un piso fantástico, con vistas preciosas al castillo. Lo pasé muy bien.
La ciudad, en general, sigue igual, pero la gente ha cambiado. Hay personas nuevas, historias y temas distintos, y el inmenso grupo de extranjeros que se reunía una vez a la semana siempre en el mismo pub ya no se reúne más… Sé que yo también he cambiado, pero de cualquier manera la sensación de volver es genial…

San Fermín

2009-07-09T22:11:00.005+02:00

¿Qué es lo que motiva una persona a arriesgarse corriendo delante de unos toros en medio a una multitud de gente? La verdad es que no estoy segura de la respuesta, pero me imagino que será algo como la adrenalina que la situación genera, la voluntad de poner a prueba sus propios limites y ganas de pasar un rato de manera divertida y poco convencional. Aunque yo considero todo eso, veo lo del encierro de San Fermín como una cosa sin mucho sentido.La fiesta celebrada en Pamplona en honor a San Fermín es bastante famosa. Me acuerdo que, antes de venirme a España, mi primo me ha comentado que se tiró toda la noche despierto, esperando con ansiedad al momento del encierro, pero que todo fue tan rápido que no le ha dado tiempo de sacar ni una sola foto. Y no es para menos: se recoge los poco más de 800 metros en cerca de 2 ó 3 minutos. Este es el tiempo que tienen miles de personas (entre turistas, personas disfrazadas y corredores profesionales) para coger detrás, delante y al lado de los 6 ó 8 toros hasta llegar a la Plaza de Toros.

Yo no soy una experta en el tema ni mucho menos. Tampoco soy una aficiona a los encierros. Pero la verdad es que esta semana he madrugado todas las mañanas para acompañar al cántico que anteceden a los encierros, y luego asistir a la carrera. Y algunos días me he pillado a mi misma cantando “A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos tu bendición”…

Veo a todo este evento con una mezcla de curiosidad, miedo y morbo. Por la lógica, no alcanzo comprender lo que motiva tanta gente a venir desde otras ciudades o países para correr junto a los toros. Además, lo que algunos clasifican como divertido tiene también mucho riesgo, y puede ocasionar consecuencias y secuela graves. Pero si racionalmente yo misma tengo claro estos conceptos, ¿por que no me quedo un ratito más en la cama en las mañanas del 6 al 14 de julio, al envés de encender la tele?

De todas maneras, espero que los corredores salgan lo más ilesos posible de los encierros y que lo desfruten. Por que yo también desfruto vendo el encierro por la tele… aunque no sepa muy bien el por que…

Viaje a Calpe

2009-07-06T00:23:00.003+02:00

¡Ya no aguantaba más sin playa! Para una persona que, cómo yo, he vivido hasta mis 26 años en una isla en Brasil, la playa si que me hace falta. Y qué contenta me he puesto hace 15 días, cuando fui por primera vez este año a la playa...

Me fui con dos amigas del Master y una amiga de ellas a Calpe, en Alicante. El viaje en coche, que en teoría duraría unas 4 horitas, se ha extendido a 6, pero lo hemos pasado bien hablando, cantando y jugando al “password”. Yo además eché una cabezadita de vez en cuando…

La playa de Calpe me gustó mucho – y mira que yo tengo bastante “know-how” en términos de playa… El tiempo estaba estupendo y a playa estaba llena (pero no a punto de molestarse y tener que pelearse por un pequeño espacio en la arena). El agua estaba limpia, y el piso dónde nos quedamos estaba a menos de 5 minutos caminando de la playa.Las cartas de los restaurantes estaban casi todas en inglés o en alemán en función de los “guiris” que se hacían notar por allí. Me llamó la atención un cartel en un restaurante con fotos de los platos que servía allí. Se veía el típico desayuno inglés (o irlandés, porque los dos tienen casi los mismos ingredientes) con huevos, bacon y salchicha y también tostadas con judías y salsa de tomate (baked beans).Hemos comido muy bien en un restaurante que estaba en el paseo marítimo a pocos minutos caminando desde la arena, y hemos pedido la típica “Paella Valenciana”.La verdad es que no debería quejarme…Mi única queja es en relación al poco tiempo que nos quedamos allí. El sábado y parte del domingo no fueran suficientes para pasear por el puerto, subir el Peñón de Ifach, conocer las demás playas de la zona y a tomar más horchata (solamente nos ha dado tiempo de tomar un vaso de horchata, y ya de camino de vuelta a Madrid). Ah, y por supuesto, nos faltó más tiempo para tomar el sol…Yo recomiendo este plan sencillo y relativamente barato a todos: cogerse un finde, aunque no estés de vacaciones, y hacer una escapada a Calpe. Si puedes tener por compañía a personas animadas como yo he tenido, mejor todavía. Incluya la cámara de fotos, protector solar y disposición para pasarlo bien. Después toca mantener el bronceado en las piscinas de Madrid, hasta la oportunidad de hacer otra escapada a la playa…

Facebook y Orkut

2009-06-23T23:15:00.006+02:00

Ayer me convertí en una persona más conectada al mundo entero: ¡he creado mi perfil en Facebook! La verdad es que he intentado resistir y no meterme en estas cosas por que, en general, son muy adictivas (como es el caso de las redes sociales), pero de tanto escuchar a mis amigos preguntaren si tengo o no Facebook, me he rendido…Yo ya tenía un perfil en otro programa del mismo estilo llamado Orkut. El éxito que tiene esta rede social en Brasil es inmenso, y ya lo tengo hace unos años. El Facebook lo he conocido en Europa, pero ahora ya encuentro a varios de mis amigos de Brasil también en Facebook.Tengo mis restricciones personales a los programas de este tipo. Ya escuché algunas historias de gente que ha tenido problemas por mal uso de su imagen o alguna información personal que estaba en su página, pero sigo “corriendo el riesgo”.

A mi me gusta enterarme de cómo van mis amigos alrededor del mundo, y las redes sociales son una manera de obtener alguna información. Hay mucho cotilleo y a veces demasiado tiempo mal gastado en estas páginas, pero es bastante entretenido.

Pues nada, el post de hoy será cortito, porque sigo descubriendo cómo funcionan las cosas en mi nueva página…

Innovación

2009-06-22T08:08:00.006+02:00

Este fin de semana en mis clases del master hablamos de innovación. Según el profesor, lo más complicado no es tener una idea innovadora, arriesgada y original, sino llevarla a cabo. Entre tener una buena idea y ejecutarla puede pasar un período largo y con muchas complicaciones, por esto la mayoría de las “innovaciones” no sale del cajón dónde están depositadas otras muy buenas ideas que casi nunca saldrán del papel.

También en la clase, salio el tema de lo innovador que fue cambiar las botellas de vidrio retornables por las típicas botellas plásticas en tamaño pequeño, ligeras y fáciles de cargar a cualquier lado. Yo pensaba que en todos los sitios las botellas de plástico ya dominaban completamente el mercado, pero una chica de Uruguay nos ha comentado que en su país es normal ir al supermercado cargado de botellas de vidrio para cambiarlas por dinero. Según ella, se meten las botellas en una máquina, y te sale un ticket con un descuento equivalente al precio de las botellas que has devuelto, y lo puedes utilizar en tu siguiente compra. La mentalidad es la siguiente: “¿Por qué voy a pagar más por la bebida, si puedo devolver una botella que tengo en casa y comprar la nueva bebida a precio más barato?”.
Esa imagen de la persona yendo cargada de botellas de vidrio al super me hace volver a mi infancia, cuando en Brasil todavía se cambiaba muy a menudo las botellas en las tiendas. Ahora ya no se hace eso – los restaurantes y bares a lo mejor sí, pero a nadie más se le ocurre no entrar no hacer las compras ahora mismo y pasar antes por casa para recoger las botellas a cambiar… Pensando mejor, con todo lo que se habla actualmente de hacer “lo ecológicamente correcto”, ¿lo innovador es reciclar o no?

También he visto algo en el supermercado que me llamó la atención: comida japonesa congelada. A lo mejor en Japón coger una caja de sushi en el congelador como un elemento más de la compra es algo normal y corriente, pero a mí me llamó la atención. Creo que la comida japonesa, aunque sea cruda, sabrá mejor recién echa y no congelada, pero como mínimo es una idea original.Para terminar con el tema de la innovación, desde mí último post he innovado en mi vida personal: ¡he hecho topless en la piscina! Los que han leído my post anterior se habrán enterado de mi espanto al ver las mujeres en topless en España cuando llegué aquí hace años. Y ahora yo misma…Una vez más, concluyo que la cultura influye bastante en lo que es considerado “normal” o no en un sitio. Hacer topless para mí fue algo totalmente innovador, osado, distinto, pero quizás para los que lean esto sea algo de lo más normal.Está bien arriesgarse y cambiar de vez en cuando, aunque sea en las mínimas cosas…

Tangas y Bikinis

2009-05-16T20:19:00.004+02:00

Ayer quedé por el centro de Madrid para tomar algo con algunos compis de mi máster. En el comienzo, éramos 4, y luego ha llegado otra compi con una amiga suya. Además de pasear por las calles desfrutando del buen tiempo y ver la gente vestida de Chulapos y Chulapas bailando (era día de San Isidro), tomamos horchata y granizado, luego fuimos a comer patatas, tortilla y calamares con salsa brava, y terminamos la noche tomando sangría en unas cuevas… ¡Lo pasamos genial!En nuestro grupo, había gente de 4 nacionalidades distintas: España, Brasil, Venezuela y México. Como podéis imaginar, fue inevitable hablar de las diferencias entre las culturas, lo que uno echa de menos de allí o valora de aquí, los hábitos, costumbres y comportamientos de la gente. Nos reímos mucho, y la verdad es que aprendí varias cosas curiosas sobre los países de mis compis…

En algún momento de nuestras charlas ayer, salió el tema de los bikinis y del topless. Yo comenté que la primera vez que fui a una piscina pública en España me asusté mucho con las mujeres haciendo topless, porque en Brasil solamente se puede hacer topless en playas naturistas. En Brasil, aunque llevemos bikinis muy, pero muy pequeñitos, el sujetador estará siempre presente… Me acuerdo incluso de haber leído hace años en un periódico de allí sobre una actriz que fue abordada por policías en una playa no naturista por hacer topless…
Otra situación curiosa que he vivenciado fue en relación a los tangas españoles. Una de las veces que fui a un spa de baños árabes en el centro de Madrid, al cambiarme de ropa en el vestidor, noté que era la chica con el bikini más pequeño de todas las presentes, y a la vez con el tanga más grande – y yo consideraba este tanga uno de los más pequeños que tengo…Pues nada, así pasamos un largo y divertido rato ayer, hablando de cómo vivenciamos en las pequeñas cosas las grandes diferencias culturales – por lo menos desde nuestro punto de vista…

Cosas de España

2009-05-14T18:00:00.000+02:00

Cuando se vive por algunos años en un país, las cosas que a principio te llamaban mucho la atención pasan a ser cosas normales y parte de tu vida cotidiana. Total: ya no te llaman la atención. Si llegas a este punto, hace falta que alguien que venga de otra cultura se espante con lo que ve, y eso te haga recordar que un día tu también te has espantando con lo que ves. O si vas a conocer otras culturas y ves cosas distintas de las que ves en tu cotidiano, te acuerdas que lo “normal” es apenas una cosa que pasa con mucha frecuencia y que es aceptada por la mayoría de la gente…

Doy toda esta vuelta para decir que me llama mucho la atención el hecho de pedir un sándwich con huevo en un bar, y que me lo traigan con un huevo frito y la rebanada del pan con un circulo cortado, de manera que la yema del huevo se vea desde fuera. La primera ve que he visto una pizza con un huevo frito en el medio me eché a reír… En Brasil, tanto en las pizzas como en los sándwiches se sirven huevos duros troceados… Cuando el fin de semana pasado escuché a una chica de Sudamérica comentar sobre lo raro que le parecían los sándwiches con el agujerito para la yema del huevo, comprendí que yo no era la única a reflexionar sobre este tema…

Encontrar muebles de todos los tipos en la basura también es, como mínimo, curioso. Todavía me lama la atención pasear por las calles y encontrarme con un sofá, una silla vieja o una puerta de armario al lado del cubo de basura. Y conozco a gente aquí en Madrid que ha montado parte de su casa con muebles recogidos en la basura…

Lo bueno de vivir es distintos sitios es esto: poco a poco, aprendes a tratar como algo nuevo y singular a las costumbres y a los hábitos de la gente. Cambiar de “chip” y intentar ponerse en el lugar de cada persona puede no ser muy sencillo, pero estoy segura de que merece la pena – sin perder el “derecho” a espantarse con lo que ves…

Más sobre libros

2009-05-13T22:42:00.002+02:00

Una vez que ya he asumido mi adicción por los libros en algunos posts anteriores, he decidido escribir más a menudo sobre los libros que leo. Quizás no escriba sobre todos, porque la verdad es que leo bastante, pero de vez en cuando compartiré algo con vosotros sobre este tema. Sigo teniendo claro que el foco de mi blog es “hablar” de mis experiencias y viajes por el mundo, y como leer para mí es una manera de viajar sin salir físicamente del mismo lugar, seguimos con este tema.

Hace poco he descubierto una biblioteca pública municipal muy cerca de mi casa. Yo ya tenía el carnet para coger libros en las bibliotecas de Madrid, pero no lo hacía muy a menudo. Además, imaginaba que solamente encontraría en las bibliotecas libros más antiguos, pero me he sorprendido. Hay libros muy actuales en las bibliotecas municipales, además siempre hay libros algo más antiguos que tengo pendiente de leer…

Os comento los 3 últimos libros que he leído, todos ellos cogidos de la biblioteca:

- “Mil Soles Esplendidos” (autor: Khaled Hossein) – el autor de “Cometas en el cielo”, que me gustó mucho también, escribe sobre la cultura y la realidad que se vive en Afganistán. Temas como el trato a las mujeres, el uso de la burka, las bodas acordadas entre los padres, la guerra, la pobreza y la amistad son tratado de manera muy sencible, interesante y a veces muy triste. ¡Super adictivo el libro! Muy recomendable…- “ ¿Quién se ha llevado mi Blackbarry?” (autor: Lucy Kellaway) – como estoy estudiando temas relacionados al Coaching en mi master, buscaba algo entretenido y a la vez relacionado a mi curso, y este libro es una mezcla de las dos cosas. Cuenta de historia de un ejecutivo y sus temas profesionales y familiares a través de la transcripción de todos sus e-mails enviados a distintas personas a lo largo de 1 año. Ligero y entretenido.- “Esto no es justo” (autor: Sally Nicholls) – he leído todo el libro hoy entre mis viajes de ida y vuelta al curro. Ligero, se parece un poco al estilo de “El niño con pijama de rayas”: es un libro teóricamente escrito por un niño sobre su manera de ver la vida y las cosas. El protagonista de este libro tiene 11 años y tiene leucemia, e empieza a escribir un libro sobre su vida. Me lo he pasado bien leyéndolo, aunque haya llorado un poco al final…De momento, es esto. Mi duda ahora es con cual libro ponerme…

Día del Libro

2009-04-29T18:00:00.000+02:00

Hay muchas cosas que me hacen felices, y una de ellas, sin duda alguna, es leer. Aunque ya haya leído algunos libros en una PDA, me encanta el contacto con las páginas del libro en papel, su tacto y la posibilidad de ver el marcador de páginas moviéndose de una hoja a la otra. El pasado 23 de abril, “Día del Libro”, tenía muy claro lo que quería hacer por la tarde después de currar: pasear por Madrid y mirar los libros expuestos en los puestos en las calles del centro.

Confeso que me entraba un poco de agobio después de algún tiempo mirando los libros: son tantos los que me llaman la atención y que quiero leer, que me da la sensación de que nunca será capaz de leerlos todos, porque siempre habrá más libros interesantes y que querré leer…

Pero bueno, en general me lo pasé muy bien ojeando libros por las calles y tiendas, casi aplastada por la gente que se movía de un lado a otro con el mismo objetivo que yo: leer.

Después de mucho mirar, ojear, cogerlos en mis manos y compararlos, al final me compré 3 libros:

- “Inteligencia Emocional”, de Daniel Goleman (sobre qué es la Inteligencia Emocional, cómo fortalecerla y cómo sacar provecho de ella en el ámbito profesional y personal).- “Pasión India”, de Javier Moro (novela histórica sobre una joven española que se casa con un hombre indio y vive una historia de amor y traición).- “Las Cenizas del Cielo”, de Alma Alexander (novela histórica que se pasa en China y que enseña lo difícil que es conciliar familia, cultura y el echo de enamorarse de una persona con costumbres muy distintos).Sabiendo de mi actual (y creciente) interés por los vinos, mi novio me ha regalado el siguiente libro:
- “Cómo se bebe un vino – Cata, degustación, maridaje y denominaciones de origen”, de Editorial Susaeta.Tengo muchos buenos libros “en la cola”, esperando para ser leídos… ¡A desfrutarlos!

Imágenes de Oviedo – Parte II

2009-04-28T21:20:00.011+02:00

Además de conocer Oviedo, también hemos paseado por pueblos cercanos
llenos de encanto.

Fuimos a Candás, un pueblo pesquero que está a 35Km de Oviedo. Allí paseamos por el puerto y comimos una paella buenísima.La siguiente parada fue en Cabo Peñas, un sitio lindísima situado en la punta más al norte del Principado de Asturias. Aunque el exceso de viento molestaba un poco, la combinación del sol y el paisaje del Mar Cantábrico de encuentro a las rocas resultaba en una visión singular. ¡Parada obligatoria para sacar muchas fotos!

También fuimos a dos otros pueblos: La Salina y Avilés.

De vuelta a Oviedo, una buena opción para tomar un aperitivo es el Bar y Restaurante La Paloma. El local, muy frecuentado por personas de la ciudad que llenan su barra cada día, tiene un vermut echo allí totalmente distinto de todos los demás vermuts que he probado. Además, he comido unas gambas a la gabardina, una especie de gamba rebozada famosa en el local que está rica.

Una persona no puede decir que ha estado en Oviedo si no ha conocido a la Iglesia de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.
Ambas iglesias están en el alto del Monte Naranco, con una bella vista de toda la ciudad.
Como recompensa de llegar hasta el topo del Monte Naranco, está una gran estatua del Cristo. Pero, como Brasileña que soy, tengo que decir que el Cristo de Río de Janeiro es más grande y conocido que este…
Subir el Monte Naranco a pie puede ser una buena opción a los más deportistas, porque el camino es largo. Desde luego que el paisaje a lo largo del camino merece la pena. A los “no tan deportistas”, una buena opción es hacer parte del camino en coche, y parte a pie. Yo me quedé con la segunda opción…

Imágenes de Oviedo

2009-04-26T23:43:00.000+02:00

Como ya he comentado anteriormente, en Semana Santa me fue a Oviedo. Confeso que estaba un poco preocupada por el tiempo, porque allí casi siempre llueve mucho, pero la verdad es que si, ha llovido, pero no nos ha molestado demasiado ni hemos dejado de conocer ningún sitio por la lluvia. En Oviedo pasa lo mismo que en Irlanda: la lluvia ya es parte del paisaje y de la cultura local.

Tardamos 5 horas en autobús desde Madrid a Oviedo, y nuestra primera visita fue a la Catedral. Además de bonita por dentro, al su alrededor hay tiendas “para guiris” que me encantan (con regalitos, camisetas y cosas típicas), mucha gente paseando y bandas de gaitas con trajes regionales.Si el tiempo ayuda, el paseo por el campo San Francisco, un bosque que hay muy cerca del centro de la ciudad, es una buena opción. A lo largo de toda la ciudad, me llamó a atención los árboles, que estaban casi todos sin hojas y tenían un formato curioso, como se fuera una mano con la palma abierta hacia arriba (por lo menos a mí me lo parecía…).
Seguro que he ganado como mínimo unos 2kg de peso en estos días. Lo que las personas me decían sobre el norte de España – que allí se come muy bien – es totalmente verdad. Probé la autentica Fabada Asturiana, echa por un Ovetense, y me encantó. A los que nos gusta el chocolate, hay que probar las Moscovitas, una especie de galleta echa con almendra, nata y cobertura de chocolate muy rica. Eso además de la paella y otras comidas que yo ya conocía, pero que estaban muy bien echas. Lo que no me gustó para nada fue el erizo, que sabe a una mezcla de piedra y agua del mar… ¡Qué asco!
Tener la cámara fotográfica siempre a mano es importante cuando vas a Oviedo, porque hay muchas estatuas por las calles que te “invitan” a sacar fotos con ellas. Incluso Woody Allen, que ha dirigido la peli “Vikhy Cristina Barcelona” en la propia ciudad tiene una estatua en una calle de mucho movimiento. Adjunto foto de una estatua de Botero:

Y el viaje sigue…

Semana Santa en Oviedo

2009-04-08T20:15:00.004+02:00

Hace mucho que no escribo en mi blog… Ando bastante liada en el trabajo, con mucho curro. Considerando el panorama económico del país y la falta de empleo, no me quejo demasiado. Pero la verdad es que este puente de Semana Santa ha venido de maravilla…

Me voy con mi novio a Oviedo , capital de Asturias, para un viaje de 4 días. El autobús saldrá mañana a las 8 de la mañana, y cinco horas después llegaremos allí. Hemos pillado un hotel de cuatro estrellas (¡lo merecemos!) que parece estar bastante bien pero, para los parámetros de la ciudad, está “lejos” del centro histórico (traduciendo: está a unos 10 minutos caminando del centro histórico). Como estamos acostumbrados a las distancias de Madrid, 10 minutillos caminando se nos pasarán volando, y además no tenemos prisa - ¡estaremos de vacaciones!

No hemos planeado los sitios a conocer porque un Ovetense estará con nosotros, y le encargaremos la agradable tarea e enseñarnos su ciudad. Además, he cogido en la Biblioteca Municipal de mi barrio una guía de Asturias, así que información no nos faltará.
La previsión del tiempo no es muy favorable para estos días: hay previsión de lluvia en todo el país. En Asturias ya llueve con bastante frecuencia, así que iremos preparados para que ni el agua ni el frío nos molesten demasiado. Tengo la impresión de que Oviedo será algo parecido a Irlanda: un sitio con lluvia y frío…
Pues nada, ahora me toca hacer la maleta… Esta parte del viaje no me mola mucho, pero hay otro todavía peor: el deshacer la maleta… Bueno, seguro que merecerá la pena el lío con las maletas…

Por qué me fui a vivir a Irlanda

2009-03-19T23:11:00.004+01:00

En mediados del año 2007 tomé una decisión: era el momento de perfeccionar mi inglés, y la mejor manera de hacerlo era irme a vivir en un país de lengua inglesa. Tenía claro que no quería irme a vivir a Londres, porque la ciudad no me gusta demasiado, pero no se me ocurría ningún sitio especialmente interesante para invertir una parte de mi vida. Mientras no me decidía por el lugar, empecé a hacer otras cosas relacionadas a mi objetivo.
Castillo de Kilkenny

Me matriculé en un curso intensivo de inglés en el centro de Madrid. Tenía 2 horas de clase cada día, y lo que yo buscaba más que nada era volver a tener un contacto diario con el idioma. Una chica francesa que visitaba a su novio peruano que vivía en Madrid (¡vaya mezcla!) estudiaba en mi clase, y cuando comenté que quería irme a vivir en un país de habla inglesa, ella me comentó que había trabajado de Au-Pair en Irlanda, y que me daría el e-mail de a agencia de Au-Pair para que yo me pusiera en contacto.
Puente de Cork

Esta noche costé quedarme dormida: daba vueltas y vueltas al tema de irme a Irlanda. La verdad es que yo nunca había pensado en Irlanda cómo un destino para mí, y también conocía muy poco sobre el país y su cultura. Esta misma noche, después de largas horas haciendo distintas búsquedas en Google sobre el país de la Guinness, envié un e-mail a la agencia de Au-Pair solicitando información. Al día siguiente me llegó la respuesta.
Iglesia Gótica

Me gustó la rapidez pero también el trato que me ha dado la persona de la agencia de Au-Pair. Aun así, en los días siguientes contacté a no sé cuantas agencias de Au-Pair en distintos países, pero por varios motivos (precio, duración del programa, condiciones, etc), la agencia indicada por mi compi parecía la mejor opción.
Connemara - Galway

Total: en poco más de 2 meses, organicé todo para mi viaje (eligir la familia con la cual viviría, hacer los tramites burocráticos, dejar a mi trabajo en España, etc) y el 7 de Septiembre del 2007 volé a Irlanda, con un billete que me ha costado 49€. Fue con la intención de quedarme 4 meses, pero como toda iba bien, me quedé 6.
Tiendas y restaurantes típicos

El saldo de mi instancia en Irlanda: 200€ en el bolsillo (y esto considerando que como Au-Pair cobraba solamente 400€ al mes, pero tenía casa y comida pagados), varios viajes a distintas ciudades del país, amigos de todas las partes del mundo, un nivel de inglés bastante más alto de lo que tenía antes del viaje (hoy más de 50% de mi trabajo es en inglés), una experiencia muy valida en mi curriculum y mucha historia que contar. Irme a Irlanda fue, sin duda, una decisión muy acertada… Ah, y saludos a San Patricio, patrono de Irlanda, que celebró su día el pasado 17 de marzo (es la fiesta más importante del país).

Bares y cervezas en España

2009-03-07T22:46:00.003+01:00

Esso de beber mucho es siempre relativo. ¿Los Españoles beben mucho? Depende de con quienes lo compare. En relación a los Irlandeses, los Españoles beben bastante poco, pero en relación a los Brasileños, beben mucho. Por lo menos esta es mi opinión…

Me acuerdo que me llamó muchísimo la atención el hecho de que en las universidades de España se venden bebidas alcohólicas en el comedor. La primera vez que vi a los estudiantes tomando una cerveza entre una clase y otra, como se fuera la cosa más normal del mundo, me quedé de piedra. Y os puedo asegurar que no he sido la única a espantarme con el tema…Estoy haciendo un master en la Universidad Complutense de Madrid y, según una de las profesoras, nuestra clase se parece a la ONU, porque hay gente de Perú, Colombia, Venezuela, Puesto Rico, Uruguay, Brasil, e incluso unos pocos Españoles. Y yo escuché más de un comentario en los pasillos sobre lo raro que resulta a los que no son de aquí el beber alcohol en la universidad. En Brasil no se vende nada con alcohol en las cantinas, pero eso lo arreglamos yendo al bar más próximo…

Y hablando de bares, hay una cosa que creo que no me acostumbraré nunca en España: a lo sucio que son algunos bares. Hay una costumbre aquí de echar al suelo de los bares huesos de aceituna, cáscaras de gambas, servilletas sucias y palillos, y eso siempre me parece raro. Más raro quizás sea que a nadie le importa, y le da exactamente igual estar en un bar lleno de papeles y cosas tiradas por el suelo que en otro bar más limpio. En Irlanda los pubs son bastante limpios, quizás porque no se suele vender comida después de las 8 de la tarde en estos sitios. En Brasil, dependiendo de la zona y del público que frecuente el bar, este será más o menos limpio.Cuando la gente me pregunta si después de casi 3 años viviendo en España ya me adapté a todo de aquí, prefiero contestar que “a casi todo”…

¡Cumpleaños feliz!

2009-03-02T19:50:00.007+01:00

Dentro de pocos días cumpliré 28 años, y como a mí me encanta celebrar mis cumpleaños, he decidido escribir sobre el tema.

A algunas personas, el día de su cumple es como un día cualquier, sin nada de especial. Hay gente incluso que no se lo menciona a nadie o tampoco lo celebra. Yo hago todo lo contrario: casi un mes antes de la fecha, empiezo a comentar con los amigos y hacer planes para celebrar no una, sino muchas veces.

Como mi novio cumple años hoy (o sea, 3 días antes que yo), el año pasado hicimos un viaje a Roma para celebrarlo, y lo pasamos genial. Fueran 4 días en la ciudad conociendo el Foro Romano, la Colina Palatina, El Panteón, la Piazza Navona, la Fontana de Trevi y mucho más – porque lo que no falta en Roma es sitios, plazas, iglesias y monumentos que visitar, y restaurantehs que probar (en Roma empezó mi “adicción” por la recula, que se come bastante allí, y el refuerzo de mi "adicción por los elados"…)En el Coliseo (9€ la entrada, pero ha merecido la pena) hicimos una visita guiada coordinada por una arquitecta que, además de contar detalles curiosos del local, nos ha recreado muy bien la historia y los personajes que pasaran por allí. Para que una visita guiada sea buena, el guía es fundamental, pero aún así lo recomiendo. Lo que no recomiendo es pagar para sacar fotos con los hombres vestidos de soldados romanos en la puerta del Coliseo – si te posicionas un poco más de lejos, y consigues ser algo discreto, tendrás una foto igual de buena, pero gratis…La visita al Vaticano fue curiosa: llovía mucho y además había muchísima gente.… Poco después de llegar, vimos una cola y, sin saber adónde íbamos a llegar, nos metimos en la cola. Total: entramos en un centro de conferencias inmenso, dónde la gente esperaba con mucha ilusión al Papa, que se presentaría en pocos minutos. ¡Fue un cumple santo!
4 días en Roma me parece el tiempo ideal para conocer la ciudad sin prisa, y también sin pérdida de tiempo. Hay que caminar bastante, porque los sitios turísticos están distantes uno del otro (aunque te vayas en un viaje organizado en autobús, el parking está lejos, así que lo más recomendado son zapatos cómodos, una botella de agua y disposición para sacar muchas fotos, porque lo que vas a ver merece la pena).Este año me quedaré en Madrid, pero lo voy a celebrar con algunas cenas, ida al cine, al teatro y comida con los amigos. Así que…¡Feliz cumpleaños para mí!

Carnaval de Brasil

2009-02-22T22:00:00.002+01:00

Intento escribir en mi blog sobre temas los más variados posibles, pero el hecho de hablar de Brasil en dos posts seguidos tiene su explicación: ¡Es carnaval!

En mis anteriores años viviendo fuera de Brasil no eché tanto de menos al carnaval, pero este año si. Además, dos personas me han preguntando por qué se celebra tanto el carnaval allí, y yo sigo sin saber la respuesta. Estas dos “excusas” son suficientes para que comparta con vosotros un poco de cómo celebramos esta fiesta en mi país.

Carnaval hay en todos los sitios, pero en cada país se lo viven de manera distinta. En Brasil, la fiesta tiene lugar siempre 40 días antes de la pascua, y normalmente lo celebramos desde el viernes por la noche hasta el miércoles a las 12:00 del medio día. La mayoría de la gente pilla el jueves y viernes libre, y desfruta unos 9 días de fiesta y “locurón”.

Hay muchas maneras de celebrar el carnaval, pero la más famosa sin duda es la de los carnavales del Río de Janeiro. Las escuelas de samba, mucho glamour, mujeres con cuerpazos que desfilan y samban semidesnudas, percusión, mucha música y alegría: estas son algunas de las imágenes más difundidas por el mundo del carnaval de Brasil. Hay otro carnaval también muy famoso, el que se celebra en Salvador, dónde multitudes bailan y se divierten detrás de los tríos eléctricos mientras cantantes y músicos hacen sus presentaciones en cima de estos camiones que se mueven por las calles petadas de gente. Pero estos dos ejemplos no agotan, ni de lejos, las posibilidades de pasarlo bien y celebrar los carnavales en Brasil…

Cómo es un grande puente, la gente lo va a celebrar seguro, de una manera o de otro. Lo de ir al Río de Janeiro asistir a un desfile o desfilar en una de las escuelas es una posibilidad muy interesante, pero a la vez bastante cara. Yo, por ejemplo, solía ir a ver los desfiles de carnaval de mi ciudad (que eran bastante más modestos que los de Río, pero yo lo pasaba genial con mis amigos y todo el ambientazo que se montaba). El ambiente general del carnaval está muy relacionado a samba, playa, calor (tened en cuenta que estamos en pleno verano allí, a unos 40 grados de temperatura en buena parte de país), bebidas, “rollos” y a pasarlo bien.

Hay gente que le gusta celebrar el carnaval en plan más tranquilo, como alquilando una casa en la playa con los amigos, haciendo barbacoas, saliendo de camping o yendo a una casa en el campo. Pero la verdad es que es casi imposible, esté donde esté, no escuchar algo de samba, ver a personas disfrazadas por las calles y asistir a por lo menos una parte de algún desfile por la tele. Y también es imposible no contagiarse con la alegría y la diversión que emana el país en estos días.

Enfin, sigo sin saber por qué el carnaval de Brasil ha ganado las dimensiones que tiene hoy. Quizás por la belleza de sus fiestas, quizás por la locura que invade a las personas en estos días, quizás por las dos cosas a la vez. Lo que sé es que hay mil maneras de celebrarlo, y que este año lo echo mucho de menos…

Un poco sobre la cocina de Brasil

2009-02-10T23:17:00.007+01:00

Una de las cosas que más identifica un país, su cultura y su gente es la comida. Y no hay nada mejor que comer alimentos llenos de recuerdos, sensaciones y con un toque especial “porque esa comida la conozco muy bien”. Aun más si uno vive en otro país, comer “su comida” significa mucho más que solamente “comer bien”.

Conozco gente que come casi a diario la misma comida que tomaba en su país de origen. Estas personas descubren tiendas que exportan productos, se mueven hasta la otra punta de la ciudad para comprar un ingrediente necesario para cocinar una receta en especial o encargan a todos los que vienen de su país lo que le falta para completar la despensa con sus “cosas de la tierra”.

Yo la verdad es que no estoy en este grupo. Primero porque cuesta un poco estar de un lado a otro buscando tiendas especializadas dónde se puede encontrar la comida típica. Y segundo porque me gusta probar comidas nuevas, y creo que conocer la cocina de un sitio es parte de la integración en su cultura. Pero yo también tengo mis momentos en que, con mucha ilusión, me pongo a cocinar mis platos favoritos (o una adaptación de ellos, con los ingredientes que encuentro). O bien voy a restaurante brasileños.

En Madrid, ya he estado en un bar brasileño (con música en directo, caipirinha especial y partido de futbol en directo), en un restaurante barbacoa (la especialidad del sitio es la picanha, una carne muy típica de Brasil echa a la parrila o en un espeto – un pincho que gira) y en otro restaurante cerca de la Plaza Mayor.

Como mi objetivo aquí no es hacer publicidad gratuita de los sitio, me detendré en enseñaros un par de fotos que he sacado en uno de estos restaurantes:

"Feijoada"- Guiso de frijoles negros acompañados de arroz blanco, torrezno, berza, farofa y naranja.

Este que la parte inferior de la foto, que se parece a una croqueta, es la famosa "Coxinha de Galinha" (croqueta de pollo), muy típica de las fiestas y cocktails.

La lata de refresco es de "Guaraná", echa (además de todas las cosas artificiales que llevan todos los refrescos del mundo) de un fruto típico de allí.

"Picanha" - Carne a la brasa con patatas y farofa.

"Farofa" - según la Wikipedia, acompañamiento tradicional y típico de la cocina brasileña cuyo ingrediente principal es la harina de mandioca (farinha de mandioca) o la harina de maíz (farinha de milho).

Hay muchas cosas en Brasil que hay que cambiar, pero nuestra cocina es, además de bastante diversificada, muy, muy rica. Si nunca has probado la comida Brasileña, ¿por qué no te animas?

Idiomas

2009-02-02T21:07:00.004+01:00

Yo, cuando era niña, pasé por lo que pasaran la mayoría de mis amigas de clase media-alta de Brasil: fui a una academia de idiomas a estudiar inglés. La verdad es que yo empiece a estudiar más tarde que ellas, a los 11 años – con esta edad, muchos conocidos ya llevaban un par de años estudiando un segundo idioma. El tema es que hoy veo la real importancia no solamente de estudiar, sino de dominar como mínimo un según idioma además de la lengua materna.

Creo que uno no se dedica a aprender o a perfeccionar otras lenguas hasta que le haga falta de verdad. Quien ya ha estado en un país extranjero y se ha dado cuenta de que no sabía decir una cosa sencilla en un momento importante sabe de lo que estoy hablando. A mí me pasó por ejemplo cuando salí al mercado sola por primera vez en España, y no sabía como decir la palabra “bacon”…
Actualmente trabajo en una empresa de RRHH, y tengo contacto diario con personas de distintas nacionalidades. La mayoría de ellas habla como mínimo dos idiomas, pero la gran parte habla tres, cuatro o hasta cinco idiomas. ¡Vaya! Confeso que me quedo con envidia…

Con las pocas viajes que he hecho por el mundo, me he dado cuenta de que dominar (o casi) un idioma es abrir una puerta a toda una cultura, a la gente, a conocer más de cerca lo que se pasa en otro lugar. Alguien podría decir que se puede conocer muy bien a un sitio y a una cultura sin hablar el idioma local, pero yo tengo mis dudas. La manera como uno se hace parte del medio cuando habla la misma lengua es más fuerte, más personal, con menos barreras.

Me siento muy contenta cuando, más que hacerme comprender en otros idiomas, puedo establecer conversaciones realmente interesantes, sobre diversos temas y con distintas personas. No se me olvida la sensación de superficialidad que tenía tanto cuando llegué a España como cuando me fue a vivir a Irlanda y intentaba sacar un tema de conversación: aunque yo tenía mis opiniones y puntos de vista muy claros, no sabía las palabras y los términos adecuados para expresarlos, así que hablaba poco, de manera superficial y con ideas generales. Felizmente ya he superado esos momentos que fueran una mezcla de frustración y sensación de no pertenecer a donde estaba.

Lejos de creer que ya sé todo, sigo estudiando, vendo películas en otros idiomas, viajando y buscando oportunidades para practicar idiomas. Incluso me arriesgo a escribir este blog en castellano, que no es mi lengua materna, a pesar de los errores y fallos que sé que puedo cometer. Los idiomas son como casi todo en la vida: cuando más se practica, más se aprende…

Dudas de la vida

2009-01-21T17:30:00.000+01:00

Ayer quedé para tomar algo con una amiga muy especial que nació en Madrid, pero la he conocido en Irlanda. Es especial porque, además de nos llevarnos bastante bien, ella vive hoy una situación por la cual he pasado hace poco: tener dudas importantes sobre el rumbo que dar a su vida.

Creo que todos, en algún momento de la vida, se han cuestionado sobre las decisiones que han tomado, las relaciones dejadas para tras, los cambios significativos y sus implicaciones. No quiero ser demasiado filosófica: lo que digo es que mi amiga tiene dudas hoy, así como yo he tenido hace poco, y como, muy probablemente, volveré a tener dentro de nada.Siempre que vuelvo a mi país de origen me surgen las dudas: veo a mis familiares, a los amigos que siguen allí y que han construido sus vidas, y se me hace imposible no hacer comparaciones y cuestionarme a mi misma. Veo los cambios por los cuales han pasado mi antigua calle y barrio, y me pregunto si yo todavía quepo allí, o si todo aquello se quedó pequeño… Cuando uno se cambia de país, “se entrena” en otros ambientes, hace nuevas amistades y amplia su abanico de referencias, las dudas se hacen más grandes…

Yo comentaba a mi amiga que somos parte de un porcentual muy pequeño de la sociedad mundial que podemos eligir. Elegimos en que país vivir, en que idioma comunicarnos, con que amigos salir y otras pequeñas-grandes elecciones que hacemos a cada instante, pero que no nos damos cuenta de lo importante que son. Si, eligir puede ser muy complicado, especialmente si tenemos muchas (y buenas) opciones. Pero peor que eligir es no tener la oportunidad de hacerlo.
Estoy contenta con las elecciones que he hecho de momento para mi vida. Quizás dentro de algún tiempo me entren ganas de cambiar algo: quizás de país, quizás de ropa. Pero siempre hay tiempo de reflexionar, escuchar al corazón, y seguir un nuevo camino.
Hay que arriesgarse para ser feliz, y eso es para pocos…

2 días y medio en Milán

2009-01-20T22:25:00.004+01:00

Felizmente, el tiempo ha colaborado con nuestro viaje a Milán, y la nieve que cayó en Madrid solamente 3 días antes no ha dado más “señales de vida”. Así que salimos en nuestro vuelo poco después de las 6 de la mañana, y aterrizamos en Bergamo sobre las 8h30min. Desayunamos algo ligero y cogimos un autobús rumbo a Milán (tardaríamos 1h, pero hubo atasco, y tuvimos que añadir 30min más).

Se veía la nieve por las calles y tejados de las casas, pero ya no nevaba. Dejamos las cosas en el hotel – que estaba muy bien situado a cerca de 10 min caminando del centro – y salimos para un primer acercamiento a la ciudad.El inicio del paseo no podría ser otro que no el Duomo, la famosa catedral gótica de Milán y la una de las más grandes del mundo. En la Plaza del Duomo, dónde está situada, compartimos sitio con miles de palomas, turistas como nosotros sacando fotos y vendedores ambulantes de pulseras – no sé quines me molestaban más: si las palomas volando muy cerca de my cabeza y los pesados que intentaban venderme pulseritas feas…El siguiente destino fue un paseo por la Galería Vittorio Emanuele, una especie de centro comercial pijo, con tiendas caras y techo bonito. La verdad es que la galería impresiona por su aspecto imponente, aunque ni de broma me plantee comprar nada allí, por lo caro que me saldría.Milán es una ciudad cara: se nota por el nivel de las tiendas, hasta los detalles más pequeños (un imán de nevera cuesta unos 4€ - en Madrid se puede encontrar varios por casi la mitad). Nos ha costado un poco comer bien allí: con la ilusión de que “los restaurantes italianos en Milán van a ser todos buenos”, nos metimos a comer en un sitio para guiris, que al final ha salido la comida más cara y la peor (la pizza sabia menos que aquellas compradas en el super…). Menos mal que, en la última noche, cenamos en un sitio estupendo que estaba justo al lado del hotel (la moraleja: no pierdas tiempo buscando muy lejos, porque puede haber algo muy bueno a tu lado…).

Además del Duomo y de la Galería Vittorio, hay poco más que visitar en Milán. La ciudad no es especialmente bonita, y tiene fama incluso de ser la más fea de Italia – ahora que ya he estado allí puedo decir lo mismo con más propiedad… Resta la visita al Castillo, que es bastante bonito, con su fuente delante y recintos guays para sacar bonitas fotos. No nos animamos a pagar la entrada para visitar el museo: la nieve que había por el suelo del parque, sumada a la música estilo Brasileño (algo como percusión) que sonaba en un chiringuito detrás del Castillo nos atrajo más la atención.Nos lo pasamos bien, pero Milán es una ciudad para conocer en poco más de 1 día. Ya he estado en sitios más bonitos, pero hay que conocer de todo para poder distinguir entre la bonito y lo feo, lo estupendo y lo normal, lo que merece la pena volver y lo que, con una visita, ya te basta. A lo mejor Milán se queda en la segunda categoría…

Nieve y Milán

2009-01-11T19:41:00.003+01:00

El viernes pasado, 09-01-2009, los que vivimos en Madrid nos sorprendemos con la cantidad de nieve que cayó sobre la ciudad.
Desde dentro de mi oficina, que tiene muchos cristales, me quedé mirando como caían los flecos de nieve, y como el suelo y los árboles se iban cambiando en blanco. El paisaje era muy bonito, y lo que más se veía era gente sacando fotos con los móviles o las cámaras – yo incluso, claro…
El problema fue el caos que se ha generado en la ciudad: carreteras cortadas, retraso en los trenes, clases canceladas, gente retrasada o que se ha resbalado por las calles… Además, tenemos que coger un vuelo a Milán el lunes a las 6 de la mañana, y considerando que el Aeropuerto de Barajas ha cancelado la mayor parte de sus vuelos el viernes y el sábado por la nieve y mal tiempo, me puse muy pendiente del cielo y preocupada con la posibilidad de no despliegue de mi vuelo…

Hoy, domingo, ha hecho sol. A pesar del frío, ya no nieva. Hay mucho hielo por los suelos y en el topo de los árboles, especialmente dónde no da el sol, pero espero sinceramente que al madrugar mañana rumbo al aeropuerto no seamos sorprendidos con el mostrados de los vuelos avisando que las salidas están retrasadas…
Este viaje a Milán fue un cholo: una amiga del trabajo me comentó que una compañía de bajo coste tenía billetes muy baratos para viajes entre semana, y me animé a mirarlos. Sinceramente, fue sin muchas expectativas, pero me quedé sorprendida con lo que encontré… Total: ¡dos vuelos ida y vuelta a Milán nos han salido a 55€! Por 27,5€ cualquier viaje se torna más interesante… Vale, el vuelo sale muy pronto, y no podemos facturar equipaje, pero para 3 días que nos va durar el viaje no pasa nada.

Así que ahora me toca hacer la mini-maleta, y acostarme pronto. Os contaré dentro de poco cómo nos ha ido el viaje. See you…

¡Feliz año nuevo!

2009-01-07T21:59:00.002+01:00

Hoy, 7 de enero, es el primer día “oficial” del año 2009 en España.

Bromas a parte, hoy es el día que la mayoría de la gente vuelva de las vacaciones que se han cogido desde Navidad, después de desfrutar también las fiestas de la Noche Vieja y los regalos de los Reyes Magos. Y eso lo he notado en el trafico (bastante más caótico que en los días anteriores) al volver del trabajo…

En Brasil, el primer día “oficial” del año no llega hasta después del Carnaval. Considerando que estas fiestas a veces son en marzo, ya vez como son las cosas…

El nuevo año se celebra de manera distinta en cada sitio. Muy pocos españoles cambian de año sin comer langostinos y otros mariscos, tomar las 12 uvas mirando las 12 campanadas del reloj de la Puerta del Sol de Madrid, vestirse con algo rojo, poner anillos de oro en el vaso de champagne o colocar un dinerillo en el zapato. En Brasil, todos se empeñan en vestirse de blanco, abrir botellas de champagne, asistir al espectáculo de fuegos artificiales si posible en la playa (o en la tele) y a saltar las 7 olas en el mar. Ah, sin olvidar que las chicas eligen el color de las bragas que utilizaran esta noche de acuerdo con lo que quieren que el año que vendrá (rosa = amor, amarillo = dinero, blanco = paz). Las mas listas amarran 3 cintas en las bragas, con los 3 colores estos, así no tienen que eligir…

El tema de los regalos también es curioso.

En Brasil, es Papá Noel quien trae los regalos a los niños en 25 de diciembre, dejándolos debajo del árbol de Navidad, y es a el a quien los niños escriben sus cartitas. El 6 de enero en Brasil es un día normal y corriente como otro cualquiera.
En España, las cartitas son enviadas a los Reyes Magos, que se encargan de traer los regalos gordos a los niños que se han portado bien. Allí el panetone en las Navidades, aquí el roscón de reyes el 6 de enero…
Total: hay un nuevo año esperando para ser vivido. Y que lo aprovechemos de la mejor manera posible.

¿Todavía hay tiempo de desear un FELIZ AÑO NUEVO?

Viaje a Bélgica – Parte III (final)

2008-12-21T17:58:00.003+01:00

Nuestro cuarto y último día en Bélgica lo pasamos en Bruselas. Estuvimos en plan tranquilo desfrutando la ciudad en un día de menos turistas (lunes), paseando por las calles y sacando muchas fotos.

Pasamos otras muchas veces por la Gran Place, sacamos más fotos con el Mannenken-Pis, comimos otro Waffle (el mío era de chocolate con nueces - ¡estupendo!), visitamos la tienda oficial del Tintín y compramos regalitos típicos (mucho chocolate, un abridor de botella en forma del niño haciendo pis, postales para enviar a la familia, etc).

Yo no podría salir de Bélgica sin comer los típicos mejillones con patatas fritas (los “moules-frites”), entonces los amigos no han recomendado una calle estrechita, pero llena de restaurantes de mariscos. La “Rue de Bouchers Beenhouwersstraat” es bastante más pequeña de lo que sugiere el nombre, pero considero una parada obligatoria para conocer la culinaria típica Belga. Hay diversos restaurantes que decoran sus escaparates con mariscos frescos, flores y hielos, dignos de foto. Además, hay menús desde 10€, y yo me tomé de primero una sopa de mariscos, y de segundo los “moules-frites”: una cazuela inmensa llena de mejillones riquísimos, que me los comí con muchas ganas.
Después de comer, cogimos el tren hasta el aeropuerto de Bruselas, e hicimos tiempo hasta coger el avión.

Nos lo pasamos muy bien en este viaje, a pesar del frío. Gastamos poco dinero y nos divertimos, reencontramos los amigos, conocimos nuevos sitios y hicimos muy buenas fotos. Hablando de fotos… dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues entonces comparto unas imágenes-recuerdos de Bélgica.

¡Bélgica huele a gofres y a chocolate!
Hay más de 500 tipos de cerveza fabricadas por los monjes en el país.
Si eres hombre y te entran las ganas de hacer pis por la calle, no te apañes. Eso sí, si no buscas mucha privacidad…
¿Quién dijo que los perros no merecen ser tratados como gente?
Y ya está - por lo menos de momento...

Viaje a Bélgica – Parte II

2008-12-19T18:00:00.000+01:00

Nuestro tercer día en Bélgica lo hemos pasado en Bruselas. Cogimos un tren de Louvaine a Bruselas (15 minutos) y bajamos en la Estación Central. Nada más salir de la estación cogimos uno de estos autobuses turísticos que por 15€ te llevan por los puntos turísticos principales de la ciudad. La verdad es que hemos cogido autobuses similares en otros sitios y ha sido una experiencia muy buena (en Paris y Barcelona, por ejemplo), pero en Bruselas fue un poco de perdida de dinero. El autobús turístico nos ha valido únicamente para llevarnos al Atomium, que está algo alejado del centro, y para recoger la parte de los edificios oficiales, pero esto se puede hacer en transporte público, y seguro que saldría bastante más barato.
Pasamos por la Iglesia de San Michel (que se parece a Notre Dame, y es dónde de casan los miembros de la Familia Real), La Bolsa (me acordó el Panteón) y el Palacio Real (que lleva la bandera del país puesta cuando el reye está en la ciudad).

Bajamos en el centro, y caminamos por la Grand Place, la plaza principal de la ciudad, con bonitos y antiguos edificios y llenísima de gente. Un par de días a cada dos años se montan tapices de flores en el medio de la plaza y, según he visto en las postales y en la guía que hemos comprado, es muy bonito. Pero lo que hemos visto el en centro de la plaza fue un inmenso árbol de navidad, muchos turistas haciendo fotos y una curiosa estructura de altavoces, que emitía sonidos de pájaros y animales de la floresta y era muy agradable (mi amiga que vive allí dijo que a cada año cambian el tema de los sonidos, y que el de este año se llamaba “Viaje a la Floresta” o algo parecido).
Nos fuimos a ver el Manneken-Pis, la famosa estatua de un niño desnudo haciendo pis (que se nos meo encima, por cierto…) y las calles del centro, llenas de tiendas de chocolates con vitrinas muy tentadoras…

Antes de comer, tomamos la acertada decisión de visitar el Museo de Instrumentos Musicales. ¡Lo pasé genial! Son más de 6.000 instrumentos de distintos tipos y épocas distribuidos en más de seis plantas de un edificio moderno. Pero lo mejor es que al entrar de dejan cascos, y cuando te aceras a los instrumentos el sonido se activa, y puedes escuchar músicas tocadas por los instrumentos que estás mirando. ¡Una pasada! 5€ muy bien invertidos.
Comimos un plato enorme de patatas fritas o “frites” (es que las patatas fritas son típicas de allí, y casi todos los platos vienen acompañados de ellas) con salchichas, un pincho de pollo y ensalada. Demos una vueltecita más por el centro, y cogimos el tren de vuelta a Louvaine.
Paramos en un restaurante para probar una cerveza que fabrican allí, pero solamente desde noviembre a febrero, o sea, algo muy especial. Se llamaba Domus, como el restaurante, y estaba buenísima. A la vuelta a casa, cena, charlas, y camita…

Viaje a Bélgica – Parte I

2008-12-18T23:20:00.000+01:00

Pues nada, eso de las 15:30 llegamos al aeropuerto de Bruselas, pues el vuelo de Brussels Airlines salió de Madrid con casi 1 hora de retraso. A mí no me gusta volar, me pongo un poco tensa, pero nada que un buen libro y una sonrisa de mi novio en momentos de turbulencia no puedan superar.

Cogimos el tren hasta Lovaina (tardamos 15 minutos) y mis amigos de Brasil nos fueran a recoger en la estación. Dejamos las maletas en casa y nos fuimos aprovechar lo que quedaba de luz conociendo un mercadillo de Navidad, pero solamente nos ha dado tiempo a comer un gofre (claro, ir a Bélgica y no tomar gofres, o waffles, como le llaman allí, es imposible…). Volvimos a casa y estuvimos horas y horas charlando, picando y vaciando las botellas de vino español que hemos regalado a los anfitriones.

Ha hecho mucho frío durante todo el viaje, pero por lo menos no ha llovido ni nevado, como apuntaba anteriormente la previsión del tiempo. Un día fui sonreír para sacar una foto y me ha dolido el diente de tanto frío… No sé cuantos grados hacía, porque no encontré ningún termómetro en la ciudad, pero hacia bastante frío.

No segundo día, aceptamos la sugerencia de los anfitriones y nos quedamos en Louvaina, que es una ciudad universitaria muy agradable, bonita y animada. Paseamos por el centro, conocimos mercadillos y tiendas, la biblioteca de la Universidad, y estuvimos unas 3 horas en una cervecería (en Bélgica hay más de 500 tipos de cerveza, así que hay que dedicar tiempo a probarlas…). Paseamos un poco más por las calles sacando fotos, charlando y desfrutando de los adornos de navidad. Tuvimos la compañia de otra amiga de Brasil que también vive en Bélgica, en Zoersel, y que vino especialmente a pasar el día con nosotros. Después demos una vuelta muy gastronómica al mercadillo de navidad (nos daban pruebas de quesos, chocolates, etc, y yo, claro, probé e todo). Cuando ya se hizo casi noche, nos fuimos a casa preparar una comida – cena típica de Brasil que hacía muchísimo que no tomaba: se llama “Bobó de Camarao” (una especie de guiso echa de gambas, cilantro, cebolla y yuca que se toma con arroz - ¡divino!). Eso, claro, acompañado de mucha cerveza Belga…
Nos acostamos contentos y con frío…

¡Rumbo a Bélgica!

2008-12-12T08:45:00.000+01:00

No puedo entretenerme mucho… En pocas horas saldrá nuestro avión rumbo a Bélgica… Qué bien, ¿no?

Pillé dos días libres en el trabajo (viernes y lunes), y pasaremos cuatro días “casi enteros” en Bélgica… La verdad es que mi novio y yo llevamos tiempo planeando una escapada a Bélgica, y ahora nos ha sido posible. El echo de tener dos amigas de Brasil (¡de mi ciudad!) viviendo en el país fue un punto más a favor de irse a Bélgica…
Seguro que pasaremos mucho frío allí: le previsión apunta temperaturas entre -1 y + 3 grados, con posibilidad de nieve y de lluvia… Ya llenamos la maleta de abrigos, pantis, gorras y guantes… Espero que mi temporada en Irlanda me haya cambiado en una persona más resistente al frío…

Mi novio se encargó de imprimir algunas guías de Bélgica, a las cuales echamos un vistazo rápido. La idea es pasar el sábado en Bruselas, conocer la ciudad, y por la noche decidir si el domingo seguimos en Bruselas o si nos vamos a Brujas (que todos dicen que es muy bonita y que merece la pena conocer). Como estaremos allí con personas que conocen la ciudad, “nos dejaremos llevar”, y decidiremos sobre la marcha…
Estoy animada… Aunque montar en un avión no me haga demasiadas ilusiones, voy preparada para pasar el rato de la mejor manera posible: llevo mi Ipod y un libro que estoy leendo, así que las 2h y media de vuela “se me pasaran volando”…

Tengo que irme… El avión no espera… ¡Hasta la vista!